Усилители дропаутов электровелосипеда. Что это такое и зачем они нужны?

Зачем нужны усилители дропаутов? Рассмотрим в этой статье.

Если вы решили переоборудовать свой обычный велосипед в электрический, перед вами станет проблема выбора необходимых комплектующих. 

Мотор, контроллер, батарея…про выбор этих комплектующих уже есть много различных статей и видео, но мало где говорится об одном очень маленьком и простом, но в то же время очень важном элементе – это усилитель дропаутов.

 

Передний усилитель дропаутов

Передний усилитель дропаутов
 

Усилители дропаутов могут выглядеть совершенно по разному, они бывают самодельными или “заводскими”, некоторые владельцы самодельных электровелосипедов и вовсе делают их из подручных средств. 

Все усилители изготавливаются из метала. Они устанавливаются на ось мотор-колеса и фиксируются за раму или вилку велосипеда, в зависимости от расположения мотора. 

Самодельные усилители дропаутов

Усилители дропаутов: зачем это нужно?

Дело в том, что велосипед изначально не рассчитан на те нагрузки, которые он начинает испытывать после того, как станет электровелосипедом. Если вы просто крутите педали – нагрузка на раму и другие части велосипеда не столь велика и запаса прочности, который вложили производители при его проектировании и изготовлении – вполне достаточно (если не говорить об очень дешевых велосипедах, которые рассыпаются на ходу – переоборудовать их в электрические опасно).

После переоборудования в электровелосипед нагрузка на раму и велосипедные компоненты значительно возрастает. Все-таки увеличивается общий вес, скорость становится выше и т. д.

Самая большая нагрузка ложится на дропауты велосипеда.
Дропауты – это посадочные места для оси колес. К ним относятся “проушины” в вилке – это передние дропауты или же дропауты вилки. И “прорези” в раме велосипеда для установки заднего колеса – это задние дропауты.

Мотор-колеса имеют большой момент страгивания. При старте и езде, когда вы нажимаете на ручку газа, ось мотора стремится провернуться в дропаутах велосипеда. Этот момент, естественно, не сравним с обычными велосипедными колесами, он гораздо больше. Настолько, что ось мотора может с легкостью провернуться или сломать дропауты велосипеда, это может произойти даже с мотор-колесами небольшой мощности, например 250w. И не важно, алюминиевая у вас рама или стальная, это может случиться с любой рамой.

Принцип работы усилителей дропаутовПринцип работы усилителей дропаутов

Как следствие, вилка или рама велосипеда приходят в негодность. Это в лучшем случае, в худшем – вы можете попасть в серьезную аварию, перелетев через руль на скорости, когда мотор-колесо выскочит из вилки велосипеда (в случае с передним мотором). Это очень опасно. Современные мотор-колеса могут развивать очень большую скорость, и думаю, вы можете представить, что произойдет с человеком при падении с велосипеда на скоростях выше 40-50 км/ч?

Они не установили усилители дропаутов

Усилители дропаутов решают эту проблему. Они фиксируют ось мотора и принимают нагрузку на себя, перераспределяют ее. Ось мотора уже не сможет провернуться или вылететь из дропаутов, в том числе и при ослаблении гаек (такое тоже бывает).

Установленный передний усилитель дропаутов

Установленный передний усилитель дропаутов

Сейчас на рынке представлено множество различных усилителей дропаутов. Они отличаются формой, размерами, толщиной, видом металла. Могут состоять из одной или двух деталей.

Самые распространенные варианты – это передние, задние и универсальные. Названия говорят о том, для каких моторов они лучше подойдут – передних, задних или и тех и других. Но это не обязательно. Передние усилители можно поставить на задний мотор и наоборот.

Все зависит от рамы велосипеда. Ведь сейчас рамы и вилки очень разнообразны, их дропауты могут иметь различную конструкцию и форму. Поэтому подбор усилителей производится индивидуально в каждом случае.

Современные наиболее распространенные мотор-колеса имеют размеры оси 10×12мм (большинство редукторных) и 10×14мм (большинство прямо-приводных). Соответственно, усилители нужно подбирать с подходящим отверстием под ось.

Здесь есть один очень важный момент, на который нужно обратить внимание: хотя производители и указывают для своих моторов определенный размер оси, он может отличаться. Эта разница небольшая, около 0.1-0.3мм, но этой разницы достаточно, чтобы появился люфт между осью и усилителем. Допустим, ширина оси мотора у вас оказалась 9.7мм, а прорезь в усилителе – 10мм. Соответственно, когда вы устанавливаете усилитель на ось, он не сидит плотно на ней, а ощутимо болтается. Чем больше разница в размерах – тем больше люфт. Это не есть хорошо, потому что ось будет зафиксирована ненадежно и со временем разобьет прорезь еще больше.

Во избежание этой проблемы, правильные усилители дропаутов изготавливаются с заниженными размерами. Например, 9.8×12мм. Подгонка размера таких усилителей производится по месту. Вы примеряете усилитель на ось мотора – если он не надевается, то прорезь в усилителе нужно немного расточить подходящим напильником до тех пор, пока усилитель не наденется на ось плотно. На самом деле это все делается достаточно просто и быстро. Небольшой люфт в данном случае не критичен, он в любом случае будет. Но чем он меньше – тем лучше.

Различные виды усилителей дропаутов

Стоит так же упомянуть, что более важна ширина прорези, чем её высота. Можно применять усилители с размером 9.8×14мм для моторов с осью 10×12мм, в этом нет ничего страшного. Но лучше, конечно же, подобрать максимально подходящие по размерам усилители.

Чем больше толщина усилителя – тем лучше, но оптимальной является толщина 4мм (от 3мм до 5мм), этого более чем достаточно для мотор-колес мощностью до 1500w. Здесь нужно обратить особое внимание на длину оси мотора. Установите мотор на ваш велосипед и посмотрите, сколько свободного места осталось на оси. Исходя из этого, нужно выбирать толщину усилителя.

Кроме того, усилители отличаются по типу крепления. Самый распространенный вариант – это крепление усилителей обычными водопроводными хомутами к раме велосипеда. Как правило, одного-двух хомутов на один усилитель более чем достаточно. Может показаться, что хомуты недостаточно надежны, но это не так. Они без проблем справляются со своей работой и выдерживают большие нагрузки. Конечно, хомуты стоит выбирать для этих целей качественные, а не самые дешевые. Под хомуты рекомендуется проложить тканевую изоленту или что-то подобное во избежание повреждения покрытия (покраски) рамы.

Крепление усилителей

Фиксировать усилители нужно таким образом, чтобы достаточно перераспределить нагрузку. Чем больше и дальше рычаг – тем лучше (в разумных пределах).

Еще один вид крепления усилителей – это просто зафиксировать их в подходящее отверстие на раме велосипеда. Лучший пример этого способа на фото ниже. Здесь для фиксации усилителя используются отверстия предназначенные для багажника или крыльев. Этот вид усилителя мы спроектировали сами, он хорошо подходит для многих дропаутов.

Крепление задних усилителей

Плюсы такого способа:
– минималистичный вид
– используется чаще всего только одна деталь
– надежность.

Минусы:
– не подходит для многих рам
– в зависимости от вида дропаутов этот способ может уступать по надежности, так как нет рычага, который перераспределит нагрузку дальше на раму. Это актуально для мощных моторов.

Конечно же, усилители дропаутов отличаются между собой и по качеству. Они могут быть сделаны из мягкого метала, в этом случае они будут совершенно бесполезны. В первую очередь при выборе нужно обратить внимание из какого метала сделаны усилители. Если это марка стали с высокой прочностью – отлично. А вот усилители из тонкой нержавейки или простой мягкой стали менее надежны. У некачественных усилителей могут также присутствовать большие люфты в соединениях.

Некачественные усилители

Ну и собственно, главный вопрос, нужны ли вам вообще усилители дропаутов?

Наш ответ: Да. Нужны обязательно.

Мы считаем, что хотя бы один усилитель нужен практически во всех случаях. Исключением может являться только установка маломощных задних моторов с мощностью 250-350w, при условии, что дропауты достаточно массивные и вы ездите аккуратно.

Для всех передних моторов усилители обязательны!

Многие могут сказать: а у меня сосед ездит с передним мотором 1000w без всяких усилителей и ничего у него не сломалось.

Да, конечно, такое тоже бывает. Но стоит ли рисковать и надеяться на везение? Определенно нет, так как вы рискуете не только испортить раму, но и даже попасть в аварию. Помните, что у вас электровелосипед, а не мопед или мотоцикл. И запас прочности у него значительно ниже.

Давайте подведем итог.

Еще раз, в каких случаях мы рекомендуем устанавливать усилители дропаутов?

– Для всех передних мотор-колес без исключения
– Для всех задних моторов, если задние дропауты кажутся слабыми на вид
– Если дропауты в целом внушают доверия, то можно ограничиться одним усилителем для 350w мотора (для 250w можно не ставить)
– Если дропауты массивные и крепкие, то усилители рекомендуется ставить для мотор-колес мощностью от 500w и выше, один или два – уже зависит от конкретного случая

Данные выше являются рекомендацией, окончательное решение остается именно за вами, ведь каждый случай здесь индивидуален.

Мы не рекомендуем устанавливать в велосипедную вилку моторы мощнее 500w даже с усилителями. Всегда стоит отдавать предпочтение задним моторам, если это позволяет сделать конструкция велосипеда

Стоит также упомянуть, что мотор-колеса большой мощности, например 3000w, необходимо устанавливать только в специальные усиленные рамы (например, так называемые пространственные рамы). Обычные велосипедные рамы, даже с усилителями дропаутов, не предназначены для установки в них таких моторов.

На этом, пожалуй, все. Кстати, если вы хотите приобрести усилители дропаутов, вы можете найти их на нашем сайте

Вступайте в нашу группу Вконтакте – Электровелосипед из обычного велосипеда

 

О внутреннем сопротивлении аккумуляторных элементов или на что обратить внимание при выборе элементов для аккумуляторной батареи электровелосипеда?

К нам часто обращаются за услугами контактной сварки, чтобы мы сварили из аккумуляторных элементов сборку той или иной конфигурации.

Частыми гостями нашей мастерской становятся аккумуляторные элементы форм-фактора 18650: LG, Samsung, Sony с наклейками “Liitokala” и “VariCore” – их нам приносят клиенты, которые в свою очередь покупают их на Алиэкспресс или в своем городе. И просят сварить из них батарею для шуруповертов, мощных фонарей и т.п.

Аккумуляторы 18650 с наклейкой LiitoKala
Аккумуляторы 18650 с наклейкой LiitoKala

Почему элементы LG, Samsung и Sony с наклейками “Liitokala” и “VariCore” стоят в два раза дешевле, чем такие же элементы, но без наклеек?

Все просто: это перепаковки, подделки под оригинальные элементы известных производителей.

– Как же так? Ведь люди везде скидывают замеры емкости – она совпадает с оригиналами!

Да, емкость у этих подделок такая же, как и у оригинальных элементов. Но внутреннее сопротивление значительно выше. Это очень хитрый способ продать подделку, так как чтобы измерить внутреннее сопротивление аккумуляторов – требуется специальный прибор, которого у обычного покупателя нет, естественно. Но иногда Liitokala продает и очень грубые подделки, которые без труда можно отличить от оригинала просто визуально.

Что такое внутреннее сопротивление аккумулятора? Простыми словами – это способность аккумулятора отдавать токи. То есть, внутреннее сопротивление = токоотдача аккумулятора. Чем выше внутреннее сопротивление, тем хуже токоотдача аккумулятора. Таким образом, мы не можем использовать низкотоковые элементы (как в батареях ноутбуков, например) для изготовления батарей шуруповертов.

Если мы решим поставить аккумуляторы с высоким внутренним сопротивлением в батарею шуруповерта – они будут греться, на них будет проседать напряжение из-за чего элементы не смогут отдавать большую часть своей емкости, быстро деградируют и выходят из строя. Там, где требуется большая мощность – используют высокотоковые элементы. Или делают сборку, соединяя много низкотоковых элементов параллельно — для снижения и распределения нагрузки между ними.

Токоотдача элементов в их характеристикам указывается, как “А”, что значит “Ампер”. Например: Samsung 30Q 3000mAh 15A

Это значит, что такой элемент продолжительно может отдавать ток силой 15 ампер. Внутреннее сопротивление Samsung 30Q по заявлениям производителя должно составлять 12-13мОм.

Замеряем наши оригинальные Samsung 30Q прибором для измерения внутреннего сопротивления = 12.32мОм. Теперь замеряем на элементе с наклейкой “Liitokala” = 38.2мОм. Внутреннее сопротивление выше более, чем в 3 раза! Для сравнения, у оригинальных элементов LG MH1 с токоотдачей 10А внутреннее сопротивление составляет 31.4мОм.

Правильные замеры внутреннего сопротивления аккумуляторных элементов профессиональным прибором YR1035+

Таким образом, мы можем сделать вывод, что у подделки токоотдача ниже 10 Ампер. Чем это грозит – уже было написано выше. Нагрев, просадка напряжения, быстрая деградация и выход из строя.

Такие подделки можно использовать только в устройствах с небольшой мощностью, но опять же они нестабильны и склонны к спонтанному выходу из строя (естественно, остерегайтесь подделок! На то они и “подделки”). Они КАТЕГОРИЧЕСКИ не подходят для использования в вейпах и электронных сигаретах – перегрев аккумулятора может привести даже к возгоранию или взрыву.

Внутреннее сопротивление аккумулятора – очень важный параметр, на который следует обращать внимание в первую очередь. Особенно это актуально при построении батарей электротранспорта.

Бонус. Фоторяд для тех, кто думает над покупкой или уже купил очень дешевые аккумуляторные элементы 18650 с названиями типа UltraFire с баснословной емкостью 9000mAh и т.п. Напомню, что для аккумуляторов 18650 на момент написания этой статьи максимальная емкость составляет 3500mAh.

Покупайте аккумуляторные элементы и батареи только в проверенных местах! По ссылкам ниже вы можете ознакомиться с нашим ассортиментом, среди которого есть и оригинальные литий-ионные элементы 18650.

Электровелосипед из обычного велосипеда
Наша группа в ВКонтакте: vk.com/upgradebike

Индикация уровня заряда батареи

Несколько очень полезных советов по эксплуатации, зарядке и хранению батарей электротранспорта

Как проезжать дальше на одном заряде? На сколько заряжена моя батарея? Как правильно заряжать батарею? Нужно ли разряжать литий-ионную батарею полностью? При каком напряжении хранить батарею зимой? Эти вопросы мучают многих владельцев электровелосипедов, электросамокатов и прочего электротранспорта. И не зря! Ведь батарея самый дорогой и чувствительный компонент электротранспорта и требует к себе правильного обращения, иначе может оказаться так, что после очередной зимовки она вам уже не ответит как прежде, засветив зеленым светодиодом на своей индикации. Поэтому мы решили подготовить данный материал, в котором вы найдете ответы на вышеперечисленные вопросы.

Чаще всего на батарее или панели управления электровелосипеда имеется так называемый индикатор заряда батареи, который показывает оставшуюся емкость. Но, как правило, все подобные индикаторы показывают ориентировочно, не особо точно. Индикатор может светить зеленым, но потом неожиданно загорается красный и батарея отключается.

Несколько очень полезных советов по эксплуатации, зарядке и хранению батарей электротранспорта

Один из примеров светодиодной индикации уровня заряда батареи

Чтобы не попасть в ситуацию, когда вы далеко от дома и у вас внезапно села батарея – лучше ориентироваться на напряжение батареи, так можно максимально точно определить, сколько еще у вас осталось заряда.

Несколько очень полезных советов по эксплуатации, зарядке и хранению батарей электротранспорта

График соотношения напряжения батареи и процентов оставшейся емкости

Но всегда следует учитывать просадку напряжения, которая зависит от потребляемой мощности мотора. Чем больше газ – тем больше просадка напряжения, наибольшая просадка возникает при старте с места и при подъемах. Она может достигать 2-5 вольт и более. Контроллер и плата защиты батареи отключают питание по просадке напряжения. Это значит, что когда ваша батарея уже имеет мало емкости – лучше ехать тихо, помогать педалями и не давить сильно на газ, так вы сможете проехать гораздо дальше.

 разъемы контроллера и батареи

Обычно разъемы питания контроллера и батареи выглядят так

Лайфхак: Обычно напряжение отключения питания контроллера, оно же “напряжение отсечки” выше, чем у платы защиты батареи. Поэтому, если питание электровелосипеда уже отключилось из-за разряда батареи, то можно отсоединить разъем питания контроллера от батареи и соединить его снова – таким образом, вы сможете продолжить движение на некоторое время. Оставшейся емкости иногда может хватать на 2-6 км или даже больше. Но все-таки не стоит злоупотреблять таким способом, потому как литий-ионные батареи не любят глубоких разрядов. Поэтому помните – не стоит разряжать батарею полностью, наоборот, лучше разряжать батарею не ниже 20-30% от ее емкости. Так она вам прослужит дольше.

 

 

 

Каким образом можно проверить напряжение батареи?

Самое простое и лучшее, что можно сделать – это обзавестись LCD дисплеем. Большинство LCD дисплеев для электровелосипедов отображают напряжение батареи в реальном времени. Помимо этого, они также имеют множество других показателей и настроек, например: спидометр, одометр, потребляемая мощность в Ваттах, термометр, часы, круиз контроль, режимы помощи педалированию и прочее. Стоит только убедиться, что ваш контроллер поддерживает подключение LCD дисплея и совместим с конкретной моделью дисплея.

Индикация и возможности дисплея KT-LCD3

Вариант попроще – ручка газа с вольтметром. Здесь все просто, за место светодиодной индикации, в ручку вмонтирован вольтметр, который показывает напряжение в реальном времени. Как правило, такие ручки универсальны и имеют очень большой диапазон измеряемого напряжения.

Ручка газа с вольтметром
Ручка газа с вольтметром

Дома можно измерить напряжение при помощи любого бытового мультиметра в режиме измерения напряжения. Это полезно, если вы поставили свой электровелосипед заряжаться, например. Дело в том, что аккумулятор может быть уже давно заряжен, не смотря на то, что на зарядном устройстве все еще горит красный светодиод. Это связано с тем, что батарея “балансируется” в конце заряда, но это нужно далеко не всегда. Не стоит всегда заряжать батарею до загорания зеленого светодиода на зарядном устройстве. Лучший вариант – заряжать на 1-2 вольта меньше максимального напряжения батареи. Например, если для 36v полный заряд – это 42v, то достаточно заряжать батарею до 40-41v, что будет соответствовать примерно 80-90% емкости. Но помните, что иногда все же стоит заряжать батарею полностью, до полного загорания зеленой лампочки на ЗУ, чтобы плата защиты могла выровнять напряжение внутри батареи и она сохраняла свою полную емкость.

бюджетный мультиметр

Так выглядит типичный бюджетный цифровой мультиметр

Если вы оставляете батарею на хранение, например зимой – её следует разрядить до определенного напряжения. Литий-ионные батареи советуют хранить примерно наполовину заряженными (40-60%). Поэтому, если у вас 48v батарея (54.6 вольт при полный зарядке), её следует разрядить до 45-48v. Во время хранения следует проверять напряжение на батарее, оно так или иначе будет уменьшаться. Это происходит из-за саморазряда аккумуляторных элементов и небольшого потребления питания платой защиты батареи. Если напряжение снизилось очень сильно – батарею следует подзарядить. На время хранения отключите от батареи все устройства, они могут потреблять много энергии.

велосипед зимой

Храните свой электровелосипед и батарею правильно!

Можно использовать так называемые Ватт-метры. Они показывают много полезных данных о расходе емкости, среди которых: напряжение в реальном времени, просадка напряжения, потребление тока в Амперах, потребление в Ваттах и потребление в Ампер-часах. Последний формат измерения наиболее удобен. Допустим, у вас батарея на 13Ah и тогда, когда Ватт-метр будет показывать, что вы израсходовали 11Ah, то вы будете знать – ваша батарея скоро окончательно разрядится. Нужно только учитывать, что батареи электротранспорта не отдают свою полную емкость из-за просадки напряжения и принудительного отключения контроллером/платой защиты. Поэтому батарея с емкостью 13Ah реально будет отдавать только 12-12.5Ah, а иногда и того меньше.

Ватт-метр

Один из популярных Ватт-метров

Существуют также и просто вольтметры. Как правило, они имеют компактные размеры и подключаются напрямую к выводам батареи. Это самый экономный способ. Такой небольшой приборчик можно с легкостью закрепить на электровелосипеде или даже вмонтировать в корпус батареи. Следует обращать внимание на диапазон измерения напряжения таких приборов, он может быть очень узким.

Простой компактный вольтметр

Простой компактный вольтметр

На этом все. Остались вопросы? Обязательно спрашивайте в комментариях! 🙂

Электровелосипед из обычного велосипеда
Наша группа в ВКонтакте: vk.com/upgradebike

Как закрепить батарею в корпусе Hailong 2 на электровелосипеде?

В отличие от первой версии корпуса Hailong, у Hailong 2 производители изменили расположение отверстий в платформе для крепления к раме велосипеда. По этой причине этот корпус не подходит по креплениям на большинство стандартных велосипедов. Зачем производители так сделали – непонятно. Тем не менее, этот факт не мешает быть данному корпусу столь популярным.

 

Корпус Hailong 2
Корпус Hailong 2

 

Размеры платформы
Размеры платформы

Проблема есть и ее нужно решать. И поэтому мы решили поделиться с вами некоторыми способами её решения.

 

  1. Просверлить отверстия в металлической “подложке” платформы. Вообще, эта деталь спроектирована для того, чтобы в ней можно было разместить контроллер небольшой мощности. Но в России такие батареи очень редки, обычно комплекты и электровелосипеды комплектуются контроллером в индивидуальном корпусе.

 

Контроллер встроенный в платформу корпуса Hailong
Контроллер встроенный в платформу корпуса Hailong

Так вот, можно сделать отверстия в этой детали и таким образом закрепить платформу на раме. Мы так делаем сами. Крепление получается надежным и не требует дополнительных усилений. Хотя, можно добавить нейлоновые хомуты в передней части платформы – лишними не будут.

 

платформа

 

платформа

 

платформа корпуса электровелосипеда

 

https://www.youtube.com/watch?v=m8CzRwBh3X4&feature=emb_title

2. Переходники. Наткнулся на эту идею на забугорных сайтах, там продаются такие переходники. Но при желании их можно изготовить и самостоятельно. Мы не пробовали данный вариант, но возможно в будущем проверим его самостоятельно и сможем изготовить небольшую партию данных деталей для продажи.

 

Как закрепить батарею в корпусе Hailong 2 на электровелосипеде?, изображение №7

 

 

Крепление корпуса

 

Крепление корпуса

3. Развернуть батарею. Выглядит не очень, но некоторые решают проблему так. К сожалению, этот способ работает не всегда.

 

Как закрепить батарею в корпусе Hailong 2 на электровелосипеде?, изображение №12

4. Хомуты. Существует множество вариантов крепления с помощью различных видов хомутов, судя по фотографиям в интернете. Большинство выглядит не очень надежно, на мой взгляд. Но и этот способ, безусловно, имеет место быть.

 

Как закрепить батарею в корпусе Hailong 2 на электровелосипеде?, изображение №13

 

закрепить корпус электровелосипеда

 

корпус батареи

 

корпус батареи

 

хайлонг

 

хомуты

 

корпус батареи

5. Наиболее экстремальный и радикальный вариант – резьбовые заклепки в раму велосипеда. Возможно, что на вашем велосипеде вообще не предусмотрены крепления для бутылкодержателя или вы хотите разместить батарею где-нибудь в другом месте на раме. Тогда отверстия можно сделать самостоятельно и установить резьбовые заклепки. Ну, или обратиться в соответствующую мастерскую, которая занимается такими вещами. 🙂

 

Резьбовые заклепки
Резьбовые заклепки

Знаете другие варианты? Обязательно пишите о них в комментариях!

 

Корпус Frog (лягушка): Полный обзор корпуса для батареи электровелосипеда

Корпус Frog

Всем привет! Корпус для батареи электровелосипеда очень нужная и полезная вещь. Он защищает батарею от дождя и влаги, повреждений, снимается за несколько секунд при необходимости, имеет индикацию заряда, придает отличный внешний вид электровелосипеду.

 

Корпус Frog (лягушка). Общий внешний вид
Корпус Frog (лягушка). Общий внешний вид

Корпус Frog далеко не столь популярен, как корпуса типа “Hailong” или “бутылка”, которые крепятся вместо бутылкодержателя в треугольнике рамы. Да, он выглядит на велосипеде не столь изящно и гармонично, как вышеперечисленные корпуса, но у него есть свои преимущества.

 

Съемный кейс для батареи слева. Несъемная платформа, крепящаяся на подседельный штырь справа
Съемный кейс для батареи слева. Несъемная платформа, крепящаяся на подседельный штырь справа

Это, в первую очередь, его способ крепления. Бывает так, что у велосипеда нет достаточного места в треугольнике рамы или нет подходящих креплений. Это относится ко многим “дамским” и “двухподвесным” байкам. Именно в таких случаях стоит обратить внимание на данный корпус, потому как корпус Frog крепится на подседельный штырь велосипеда.

 

электровелосипеж без корпуса

 

электровелосипед с корпусом

Еще одной полезной особенностью корпуса Frog является то, что в его креплении имеется пространство, в котором можно спрятать небольшой контроллер и все лишние провода. С ним вам не придется придумывать, как закрепить контроллер на велосипеде и спрятать торчащие провода или же покупать отдельный кейс для контроллера.

 

Контроллер в корпусе
Размеры этого контроллера: 93mm*54mm*30mm. Размеры свободного пространства видны на следующих изображениях

 

место в корпусе
120mm в самой узкой части

 

место в части корпуса
56mm в самой узкой части

Вес корпуса Frog (полностью, включая платформу) составляет 1200-1300 грамм. Кейс “Лягушки” достаточно вместителен и позволяет разместить внутри батарею из аккумуляторных элементов разных форм-факторов, будь то ячейки 18650 или даже литий-полимерные аккумуляторы в мягкой оболочке, так называемые “пакеты”.

 

размеры свободного пространства в кейсе frog
Размеры свободного пространства внутри кейса. Ширина 135mm,длина 170mm, высота около 68мм

 

Корпус Frog (лягушка): Полный обзор корпуса для батареи электровелосипеда

Как видно на изображениях выше, в кейс легко помещаются 48 состыкованных холдеров для аккумуляторов 18650 (Внимание! Холдеры не идут в комплекте с этим корпусом, он всегда продается пустым!). Если немного подточить крайние холдеры или ребра жесткости внутри кейса, то это число может увеличиться до 56 штук. Еще и место для платы защиты (BMS) остается. Если собрать батарею без холдеров, то сюда может поместиться намного больше ячеек – 70 (или чуть больше) элементов 18650 или 32 элемента 26650. Таким образом, к примеру, в корпус Frog можно поместить батареи с конфигурациями: 10s7p, 13s5p, 14s5p, 16s4p, 17s4p из элементов 18650.

Теперь давайте рассмотрим корпус Frog более подробно.

 

корпус Frog вид снизу
Вид снизу в сборе

 

вид снизу кейса корпуса Frog
Вид снизу кейса

Кейс корпуса Frog фиксируется на металлической платформе при помощи пластиковых выемок снизу. Как показал опыт использования китайских корпусов, пластмасса у них крепкая, хорошего качества. Крепления стыкуются плотно. Во избежание отсоединения во время движения, кейс надежно фиксируется поворотом ключа “зажигания”. Вы можете в любой момент отстегнуть кейс от платформы простым поворотом ключа, чтобы забрать батарею с собой для подзарядки или если вы оставляете велосипед на улице на долгое время.

 

Замок имеет 3 положения: "питание включено", "питание отключено" и "отсоединить кейс"
Замок имеет 3 положения: “питание включено”, “питание отключено” и “отсоединить кейс”

 

фиксатор корпуса Frog
Фиксатор

В отличие от корпусов типа “Хайлонг”, замок зажигания в корпусе Frog выполняет роль не только фиксатора, но и используется для включения питания.

 

вид кейса корпуса Frog в разборе
Вид кейса в разборе

В крышке кейса имеется индикатор заряда, состоящий, как правило, из 3 светодиодов. Он ориентировочно показывает, на сколько заряжена/разряжена ваша батарея (сколько осталось заряда). Индикаторы бывают на 24v, 36v и 48v (индикация корректна только для Li Ion батарей с верхним напряжением 4.2v для одного элемента). Нужно обращать на этот момент внимание при выборе корпуса.

 

Предохранитель слева, клеммы питания по центру, разъем для зарядки справа
Предохранитель слева, клеммы питания по центру, разъем для зарядки справа

Внутри кейса имеются: предохранитель с маркировкой 20А 250V. Клеммы питания – к ним подводятся силовые провода от батареи. И разъем для зарядки RCA (мама). Думаю, что ток до 5А этот разъем выдержит без проблем.

 

Разъем для зарядки, вид спереди. Слева необходимый разъем (называется RCA) для зарядного порта в корпусе.
Разъем для зарядки, вид спереди. Слева необходимый разъем (называется RCA) для зарядного порта в корпусе.

Ниже приведены изображения с размерами корпуса Frog.

 

корпус Frog размеры

 

схема корпуса Frog
Корпус Frog: размеры

Имея опыт сборки батарей в корпуса, могу отметить, что размещать батарею и распаивать разъемы в корпусе Frog очень просто и удобно, в отличие от корпусов “Hailong”, где очень ограничено место и сложно припаивать провода к разъемам. Трудно найти БМС, которая без проблем влезет в Хайлонг. С этим корпусом таких проблем нет.

Ваш подседельный штырь не сломается, если вес батареи вместе с корпусом не будет превышать 10 кг, можете не беспокоиться об этом. Как пример, можно привести багажники с креплением на подседельный штырь. Они рассчитаны на вес до 10 кг и даже если превысить этот вес, скорее сломается сам багажник, но не подседельная труба.

Давайте подведем итог. Какие главные плюсы и минусы имеются у корпуса Frog? На мой взгляд, плюсы корпуса следующие:

– Альтернативное крепление на подседельный штырь

– Можно спрятать контроллер и провода в платформе

– Можно поместить батарею из элементов разных форм-факторов

– Простота сборки и компоновки батареи внутри корпуса

– Удобная ручка для переноски кейса, легко и быстро снимается

 

Минусы же, на мой взгляд, следующие:

– При установки корпуса становится невозможно использовать багажник

– Становится невозможным опустить седло до минимума из-за корпуса

– Не слишком изящный, не очень гармонично смотрится на велосипеде

Пожалуй, на этом все, если вам понравился данный обзор – ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и рассказывайте друзьям. Кстати, у нас в продаже есть разные корпуса для батарей электровелосипедов, в том числе и корпус “Frog”. 🙂 Если эта статья окажется для кого-то полезной, я продолжу делать обзоры на другие корпуса. Китайцы недавно сделали новый корпус типа “Hailong” с холдерами на 91 ячейку! Самому интересно на него взглянуть. Кроме того, существует еще много интересных корпусов, которые сложно приобрести (потому что их сложно найти). Но мы можем привезти их под заказ! Если у вас есть любые вопросы по корпусу Frog – обязательно спрашивайте в комментариях. Электровелосипед из обычного велосипеда Наша группа в ВКонтакте: vk.com/upgradebike Сайт: upgradebike.ru

плохой электровелосипед

Электровелосипеды от дядюшки Ляо. Как выбрать электровелосипед и не умереть? Обзор, советы по выбору и разоблачение.

В последние годы электровелосипеды становятся все популярнее в нашей необъятной стране. И все бы хорошо, если бы не одно “но”: новый вид уникального личного транспорта многим россиянам оказался не по карману… И как выбрать электровелосипед при низком бюджете? И тут-то на помощь подоспели наши китайские братья и не менее хитрые российские недобросовестные продавцы, которые продают некачественный китайский товар на площадках с объявлениями по “привлекательной” цене. Например, на известном всем Авито, можно частенько наткнуться на объявления о продаже электро-фэтбайков и электровелосипедов на литых дисках. Наткнуться – это мягко сказано, в каждом городе размещено десятки объявлений с такими электровелосипедами, как совсем дешевых, так и дорогих, цена которых доходит до 80 тысяч рублей и более. Как выбрать электровелосипед при таком большом количестве предложений?

BMW, Mercedes-Benz, Hammer – это не марки автомобилей, а названия китайских электровелосипедов. Но как вы можете догадаться, никакого отношения к мировым авто-гигантам они не имеют. Чуть реже можно увидеть и совершенно новые, труднопроизносимые названия в китайском стиле.

Электровелосипеды от дядюшки Ляо. Как выбрать электровелосипед и не умереть? Обзор, советы по выбору и разоблачение.

Китайский электровелосипед

Все это добро, естественно, активно распродается по стране уже несколько лет подряд. Еще бы, мощность 750w, скорость 55 км/ч, пробег до 60 км на одной зарядке – и это на фэтбайке! А для электровелосипедов на литых дисках обещают еще более крутые параметры. Ну как вам? – А цена? – Всего 40 тысяч рублей и любой из этих красавцев ваш! Заманчивое предложение. Но не обольщайтесь, все характеристики этих электровелосипедов, как и цена очень сильно завышены. Но и это не самое главное. Деньги – это ерунда, а вот здоровье или жизнь…Такие электровелосипеды могут быть очень опасны.

Почему? Давайте разберемся. Начнем с безопасности.

Дело в том, что данные электровелосипеды, как я уже заметил, выпускают вовсе не Мерседес и БМВ, а недобросовестные китайские производители. Собираются такие байки не на заводах и фабриках, как вы могли бы подумать, а в самом настоящем подполье из низкокачественных компонентов.

Какой самый дорогой компонент в электровелосипеде? Это, конечно же, батарея. Китайцы идут на хитрость и используют дешевые аккумуляторные элементы с плохими характеристиками (малая емкость, небольшой рабочий ток, маленький срок службы). Что из этого выходит? Батарея оказывается слишком слабой для той мощности, что потребляет электровелосипед. А потребляет он даже не 750w, как нам обещали, а всего лишь 350w, но об этом позже. Итак, из-за того, что батарея не справляется с нагрузкой – она начинает греться и очень быстро деградирует. Это значит, что менее, чем через год она полностью придет в негодность. Один сезон покататься хватит – на это и рассчитывают недобросовестные торговцы, а после того, как электровелосипед простоит зиму дома и на следующий сезон не поедет – продавца уже и след простыл.

 

Совет: Спросите у продавца, какие аккумуляторные элементы используются в батарее, какая марка и модель. Спросите, какой вольтаж и емкость у батареи. Знайте, что с 48 вольтовой батареей редукторные моторы не могут разгоняться выше 45 км/ч, а емкости 10Ач хватит не более, чем на 40 км пробега по ровной дороге без помощи педалей. А на фэтбайке и того меньше. Если обещают больше – будьте уверены, вас пытаются обмануть.

Использование низкокачественных компонентов при сборке батареи делает её очень пожароопасной! Вы можете без труда найти видео и новости в интернете, как из-за самовозгорания таких китайских электровелосипедов люди оставались без своих квартир, получали ожоги или, что еще страшнее, погибали.

Электровелосипеды от дядюшки Ляо. Как выбрать электровелосипед и не умереть? Обзор, советы по выбору и разоблачение.
Последствия возгорания батареи  китайского электровелосипеда

Продолжим. К батарее подключается контроллер, от него-то и зависит, какой реальной мощностью обладает электровелосипед, а вовсе не от мотора, как думают многие. На моторе указывается рекомендуемая мощность, которую он без вреда для себя может долговременно выдерживать. В целях экономии и для облегчения мучений слабых батарей, китайцы используют контроллеры на 250-350w.

 

Совет: Спросите у продавца, какой максимальный ток выдает контроллер (этот параметр указывается на контроллере). 13А-15А соответствует 250 Ваттам номинальной мощности, 15-17А – 350w, 17-22А – 500w, 22-25А – 750w, 25-30А – 1000w. Таким образом, если на контроллере написано 15А, а продавец уверяет вас, что мощность электровелосипеда 1000 Ватт – не верьте ему.

И еще один лайфхак для продвинутых: как определить максимальную мощность велосипеда? Все очень просто. Нужно умножить максимальный ток контроллера на напряжение батареи. 22А умножить на 48v = 1056w. Но здесь нужно понимать, что это пиковая мощность. при езде по ровной дороге электровелосипед будет потреблять меньшую мощность, плюс к этому небольшие потери мощности на проводах, КПД и прочее, не будем углубляться.

Идем дальше. Мотор-колесо (электродвигатель). В целях экономии китайцы используют NoName (не фирменные) моторы, которые не отличаются высокой надежностью.

 

Совет: Спросите у продавца, мотор какой марки используется на электровелосипеде. Если это оригинальные MXUS или Bafang, тогда можете быть спокойны. Но если у мотора нет названия – это должно насторожить.

Наконец, мы добрались до самого велосипеда. Только представьте, мчитесь вы со скоростью 45 км/ч на своем электровелосипеде и у вас ломается вилка, руль или…рама! Да, для дешевых китайских велосипедов это обычный случай. Литые диски тяжелы, неремонтопригодны и имеют ужасную аэродинамику. Китайские фэтбайки, как правило, имеют тяжелую стальную раму. Не верьте красивым словам о том, что сборка и проверка качества данных электровелосипедов выполняется в России.

 

Электровелосипеды от дядюшки Ляо. Как выбрать электровелосипед и не умереть? Обзор, советы по выбору и разоблачение.
Сломанная вилка на китайском электро-фэтбайке

К сожалению, нельзя кратко рассказать о том, как правильно выбрать электровелосипед, но думаю вышесказанного будет достаточно, чтобы понять, что от таких электрофэтбайков и электровелосипедов на литых дисках нужно держаться подальше. Они не стоят тех денег, за которые их продают и попросту являются очень опасными. Будьте бдительны, покупать и выбирать электровелосипеды следует только у проверенных продавцов, имеющих репутацию и разбирающихся в своем деле. Если вы хотите выбрать электровелосипед, который будет радовать вас ни один год, вооружитесь советами, предоставленными в этой статье, добросовестные продавцы без проблем ответят вам на них не задумываясь.

Ну и напоследок, как говорил один мой китайский товарищ: 贪小失大 (tān xiǎo shī dà, тань сяо ши да), что в переводе означает «погнавшись за малым, упустишь большое» или в данном случае «погнавшись за дешевым, упустишь хорошее». Удачи!

 

Электровелосипед из обычного велосипеда
Наша группа в ВКонтакте: vk.com/upgradebike

 

Электрокомплекты (4)

Мотор-колеса (9)

Батареи (8)

мотор-колесо

Какое выбрать мотор-колесо для электровелосипеда, редукторное или с прямым приводом? Или лучше присмотреться к кареточному мотору?

Какое взять мотор-колесо? Таким вопросом задается большинство людей, решивших самостоятельно переоборудовать свой велосипед в электрический. По запросу в поисковой строке можно найти много разнообразных статей на эту тему, но очень часто в них встречается много противоречий. К выбору мотор-колеса, впрочем, как и к выбору других компонентов нужно подходить основательно, ведь неправильный выбор комплектующих может оказаться критичен и испортить впечатление от электровелосипеда в целом.

На самом деле, в выборе типа электродвигателя нет ничего сложного, нужно просто разобраться в основах. И в этой статье, я постараюсь максимально просто, но информативно помочь определиться с правильным выбором.

На данный момент, существует три наиболее популярных и эффективных вида моторов для электробайков, это: редукторные мотор-колеса, мотор-колеса с прямым приводом и кареточные электромоторы.

У всех из них есть как сильные, так и слабые стороны. В каких-то ситуациях будет лучше использовать один тип, в каких-то другой.

Чтобы не тратить ваше время, я сразу расскажу о золотом правиле выбора мотор-колес:

 

Если вам не нужна скорость выше 40 км/ч, то ваш выбор – редукторное мотор-колесо. Если нужна скорость более 40 км/ч – вам нужно мотор-колесо с прямым приводом. Все.

– Как все?! Так просто? А как же кареточные моторы? Если у вас в голове возникли эти или похожие вопросы или вы хотите знать больше – читайте дальше.

Мотор-колесо – это электродвигатель, который устанавливается вместо обычного колеса. Бывают, как задние мотор-колеса, так и передние. Сам двигатель похож на очень большую велосипедную втулку заспицованную в обычный обод. В свою очередь, мотор-колеса делятся на редукторные и прямо-приводные.

 

Важный момент: мощность электровелосипеда определяет контроллер, а не мотор. На моторах указывается номинальная мощность, которую они способны “переварить” без вреда для себя.

 

Редукторное мотор-колесо
Редукторное мотор-колесо 

 

Редукторные мотор-колеса

Этот тип мотор-колес наиболее распространен, их используют чаще всего. И это неспроста.

Эти моторы отличаются наличием редуктора, как и следует из названия. Редуктор нужен для повышения крутящего момента. А также, для обеспечения свободного наката велосипеда, когда электродвигатель отключен. Таким образом, можно получить бОльшую выходную мощность мотора при меньшей потребляемой мощности. Благодаря этому, редукторные МК имеют небольшие размеры и малый вес.

 

Важный момент: при одинаковой заявленной мощности, у редукторного мотор-колеса тяга и разгон будут всегда лучше, чем у мотор-колеса с прямым приводом. Например, 500w редукторное МК по тяге и разгону будет примерно эквивалентно 1000w МК с прямым приводом.

Редуктор требует проведения ТО в виде замены смазки и осмотра в целом, а также замены шестерней. Ресурс шестерней составляет в среднем 7-9 тыс. км! Хочу подчеркнуть этот момент, так как в интернете очень много мифов на тему ненадежности редукторных мотор-колес. Мотор-колеса с прямым приводом немного более надежны, чем редукторные – это правда. Но это вовсе не означает, что редукторные мотор-колеса ненадежны. Они просто немного менее надежны из-за более сложной конструкции, вот и все. Не нужно этого бояться.

Винят в “ненадежности” редукторных мотор-колес, в первую очередь, “пластиковые” шестерни. Шестерни в редукторных МК изготовлены из нейлона. Они отлично выдерживают нагрузки и не шумят, как если бы в моторе стояли металлические шестерни. Производители не используют металлические шестерни не для того, чтобы мотор у вас побыстрее сломался и вы купили новый, а потому, что это не имеет никакого смысла. Они будут шуметь, больше весят и будут изнашивать несменный венец на крышке мотора.

Плюсы редукторных мотор-колес:
– Свободный накат, как на обычном велосипеде
– Малый вес
– Небольшие размеры
– Приемлемый КПД во всех диапазонах скоростей, хорошо показывают себя на подъемах и стартах

Минусы редукторных мотор-колес:
– Нельзя получить большую скорость (выше 40 км/ч) при стандартной комплектации
– Нельзя получить большую мощность (выше 1000w номинально) при стандартной комплектации
– Меньшая надежность, требуют замены шестерней

 

Мотор-колесо с прямым приводом
Мотор-колесо с прямым приводом

Мотор-колеса с прямым приводом

Этот тип мотор-колес нужен только для больших скоростей и больших мощностей. С ним ваш велосипед станет уже скорее электроскутером или даже электромотоциклом.

Прямоприводные мотор-колеса обладают максимально простой конструкцией. Они состоят только из ротора и статора. Благодаря этому, они более надежны.

Но стоит так же сказать о том, что во всех электродвигателях установлены датчики холла. Они нужны для более эффективной работы. И чаще всего – именно датчики холла оказываются слабым звеном. Если хотя бы один из трех выходит из строя – мотор, скорее всего, перестанет работать. Решается эта проблема простой заменой сгоревших датчиков на новые.

Из-за отсутствия редуктора, у мотор-колес с прямым приводом плохой КПД на низких скоростях. Они не так хорошо справляются с подъемами, как редукторные или кареточные моторы.

Кроме того, у таких моторов имеется сопротивление движению. Это значит, что вам будет труднее крутить педали, когда мотор отключен.

И мне на самом деле жаль людей, которые по незнанию или начитавшись неверной информации выбрали для себя мотор-колесо с прямым приводом и используют его со слабым контроллерам и батареей. В итоге они получают скорость всего 30-35 км/ч и низкую мощность. Мотор просто не может раскрыть свой потенциал в такой комплектации, а владельцам приходится мириться с огромным весом мотора и сопротивлением движению при кручении педалей.

К плюсу прямоприводных МК часто относят возможность рекуперации. То есть, возвращение энергии при торможении от мотора обратно к батарее. Иными словами, возможность использовать мотор, как генератор.

На самом деле, рекуперация на электровелосипеде крайне неэффективна и практически лишена смысла. Процент возвращаемой энергии очень низок и не восполняет тех минусов, которыми обладает МК с прямым приводом. Такие крупные производители, как MXUS, например, не одобряют рекуперацию и отключают эту функцию по умолчанию.

Плюсы мотор-колес с прямым приводом:
– Можно получить большую скорость (выше 40 км/ч) при стандартной комплектации
– Можно получить большую мощность (выше 1000w номинально) при стандартной комплектации
– Более надежны, не требуют проведения ТО

Минусы мотор-колес с прямым приводом:
– Сопротивление движению, тяжелее крутить педали
– Большие размеры
– Большой вес
– Плохой КПД на низких скоростях
– Требуют мощную батарею и контроллер для нормальной работы, а также крепкую раму

Бонус: какое мотор-колесо выбрать, переднее или заднее?

На самом деле, здесь все достаточно просто. Если позволяет конструкция велосипеда – всегда предпочтительнее заднее мотор-колесо.

Вилка велосипеда не рассчитана на подобного рода нагрузки. Если вы установите переднее мотор-колесо, увеличится износ вилки. А дропауты (крепления) вилки могут попросту сломаться или провернуться, такие случаи происходят очень часто. Дропауты приходится усиливать специальными усилителями. Еще к одному минусу можно отнести пробуксовку переднего мотор-колеса.

Когда имеет смысл устанавливать переднее мотор-колесо? В том случае, если конструкция вашего велосипеда не позволяет установить мотор-колесо назад. Например, если у вашего велосипеда сзади установлена планетарная втулка или ножной тормоз. Или если у вас очень сложная и дорогая трансмиссия, в которую не хочется вмешиваться и вы планируете установить маломощный мотор.

 

Кареточный мотор Bafang
Кареточный мотор Bafang (8FUN)

Кареточные электромоторы

Такие моторы являются достаточно узконаправленными и значительно реже используются для переоборудования обычных велосипедов в электрические. Они нужны, как правило, для передвижения в очень холмистых или даже горных местностях. Кроме того, такие моторы устанавливают владельцы двухподвесных велосипедов для экстремальной езды по бездорожью. В этих случаях кареточный мотор будет предпочтительнее. Все дело в том, что такие моторы устанавливаются в каретку велосипеда и передают крутящий момент через цепь на заднее колесо. Это значит, что вы сами можете регулировать величину крутящего момента, используя велосипедные передачи, тем самым получая либо очень хорошую тягу, либо достаточно большую скорость.

Если вы не живете в очень холмистой местности и не занимаетесь экстремальной ездой по бездорожью с крутыми подъемами и сложными маршрутами – то не стоит рассматривать этот тип двигателя, так как у него есть весомые минусы по сравнению с мотор-колесами. Для нечастых заездов по лесным дорогам и бездорожью достаточно мощного редукторного мотор-колеса.

Если вы все же планируете приобрести кареточный мотор, то вам необходима хорошая, надежная трансмиссия, которая будет четко отрабатывать каждое переключение.

Плюсы кареточных электромоторов:

– Очень широкий диапазон передач, можно получить отличную тягу, либо приличную скорость
– Лучше расположение и развесовка, так как мотор находится по центру и не встроен в колесо

Минусы кареточных электромоторов:
– Износ трансмиссии велосипеда при работе электродвигателя
– Имеют ощутимое сопротивление при кручении педалей, когда батарея разряжена
– Меньшая надежность и дороже ремонт, по сравнению с мотор-колесами
– Нужно постоянно пользоваться передачами, необходима хорошая трансмиссия
– Высокая стоимость

На этом, пожалуй, все. Подводя итог, можно сказать, что в большинстве случаев лучше присмотреться к редукторным мотор-колесам. Этот тип моторов продолжает совершенствоваться, появляются все более легкие и мощные модели. Главное не прогадать с необходимой мощностью при выборе! Но это уже другая история, о которой нельзя рассказать в двух словах и в которой тоже следует тщательно разобраться…

 

Купить сейчас

Мотор-колеса (9)

Электрокомплекты (4)