Электрификация велосипеда. Как определиться с выбором необходимых комплектующих?

Вы задумали переоборудовать обычный велосипед в электрический, но не знаете с чего начать? Тогда это руководство для вас

Для начала вам нужен велосипед. Возможно он у вас уже есть. Но если нет, то выбирать велосипед, на наш взгляд, нужно по принципу — какой более удобен и больше всего нравится лично вам. И уже этот велосипед оценивать на возможность переделки в электрический

Велосипед обязательно должен быть в полностью исправном, технически хорошем состоянии. Особенно это касается тормозов

Обычно электрифицировать возможно любой велосипед, но на некоторые нестандартные велосипеды оборудование бывает установить проблематично и более затратно. Стандартными можно считать распространенные скоростные и односкоростные велосипеды в низком и среднем ценовых сегментах. В последнее время также популярны стали Фэтбайки (велосипеды на широких колесах), они также пригодны для электрификации

Теперь нужно определиться, для чего вам нужен электровелосипед, где вы планируете его использовать? Какая нужна максимальная скорость, пробег и мощность? И уже исходя из этих вводных данных выбирать подходящие комплектующие

Начнем с выбора мотора. Наиболее распространенным видом моторов в электротранспорте являются мотор-колеса. Мотор-колесо — это колесо с заспицованным внутри мотором, которое устанавливается вместо обычного колеса велосипеда

О типах моторов, их выборе и преимуществах мы писали подробно в отдельной статье, поэтому вам стоит прочитать и ее тоже

Вкратце скажу здесь, что мотор-колеса бывают редукторные и с прямым приводом. Если вам не нужна скорость выше 50 км/ч, то ваш выбор — редукторное мотор-колесо. Если нужна скорость более 50 км/ч — вам нужно мотор-колесо с прямым приводом. Если хотите узнать подробнее о типах электромоторов, то прочтите статью, о который мы упомянули выше

В этой статье речь будет идти о редукторных моторах, так как примерно в 70-80% случаев для переоборудования применяется именно этот тип электродвигателей

Если вам нужен электровелосипед как помощник, чтобы он вам помогал при кручении педалей или при подъеме в гору — то стоит рассматривать мотор мощностью 250-350w. Если же вы планируете в основном ездить, как на мопеде, то есть только на ручке газа — нужно выбирать мотор мощностью 500w и более

Обычно 500w считается универсальным вариантом и подходит для большинства задач. Такой мотор обеспечит хорошую динамику разгона и увереннее будет держать скорость на подъемах. При весе более 100кг или езде по лесу/пересеченной местности также рекомендуется выбирать мотор мощностью 500w и более. Если же вы хотите заезжать в подъемы без снижения скорости, стремительно набирать скорость со старта, в целом иметь запас по мощности и в бюджете вы не ограничены — то стоит рассматривать моторы мощностью 750-1000w. Речь идет именно о редукторных моторах

В нашей статье про моторы мы рекомендуем выбирать задний мотор, если конструкция велосипеда это позволяет

Существует заблуждение, что передний мотор проще установить или снять. Но на самом деле особой разницы в простоте установки нет, для переднего мотора вам обязательно понадобятся усилители дропаутов, которые несколько затруднят снятие мотора

О том, что такое усилители дропаутов, вы можете прочитать в другой нашей статье

Хочу выделить исключения, в которых лучше присмотреться к установке переднего мотора:

1. У вас вес более 100 кг или на багажнике планируется возить тяжелые грузы

В этом случае вы можете столкнуться с проблемой постоянной поломки спиц на заднем колесе, ведь вся основная нагрузка приходится именно на него. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется устанавливать мотор вперед. Переднее колесо слабо нагружено, поэтому поломка спиц у передних моторов встречается крайне редко

2. Вы планируете эксплуатировать электровелосипед зимой

В этом случае однозначно стоит рассматривать передний мотор. Пробуксовка и занос заднего колеса чревата потерей управления и падением. Бонусом вы получаете как бы полный привод, когда у вас задействованы оба колеса. Спереди работает мотор, а заднее вы вращаете при помощи педалей

3. У вас велосипед с дорогой трансмиссией, в которую не хочется вмешиваться и вы планируете использовать маломощный мотор. Либо конструкция велосипеда исключает установку заднего мотора. Например, если на велосипеде установлена планетарная втулка или ножной тормоз

Что значит «мотор под трещотку и мотор под кассету»?

Трещотка и кассета — это набор задних звездочек. Они отличаются, в первую очередь, по типу крепления. Поэтому на мотор под трещотку нельзя установить кассету и наоборот

Как узнать, трещотка или кассета установлена на велосипеде?

Вы можете определить это воспользовавшись картинками ниже. Кассету от трещотки можно отличить, во первых, визуально. Во вторых, по количеству звезд

Если звезд не более 7 шт — скорее всего у вас трещотка. Если 8 шт и более — скорее всего это кассета

 

Продолжим. На скорость влияет в первую очередь напряжение батареи, а не мощность мотора, как многие думают. Здесь все просто:

Если вам нужна скорость до 30 км/ч, то вам подойдет батарея с напряжением 36v. Если вам нужна скорость около 40км/ч — вам нужна батарея с напряжением 48v

Это два стандартных типа напряжения в легком электротранспорте. По нашему мнению, безопасной на электровелосипеде можно считать скорость в диапазоне от 30 до 40км/ч (во многих странах действует ограничение максимальной скорости для электротранспорта в 25 км/ч). Более высокая скорость уже опасна. Не забывайте, что велосипед — не автомобиль и не мотоцикл, он не рассчитан на высокие скорости. Управляемость электровелосипеда на больших скоростях крайне низкая, а тормозной путь очень большой

На пробег влияет емкость батареи, которая указывается в Ампер-часах (Ah/Ач). Например, для пробега на одном заряде только на ручке газа без помощи педалей 20-30км достаточно батареи емкостью 10Ah. Для пробега 30-50км — 13-15Ah, для пробега 40-60км — 16-19Ah

Чем больше емкость — тем выше пробег. С помощью педалей можно проезжать значительно больше, все зависит от того, насколько сильно вы будете помогать педалями

Пробег на одном заряде может сильно разниться от множества факторов: скорость движения, общий вес, мощность мотора, подъемы, ветер и прочее. Об этом нужно помнить. Рекомендуем выбирать емкость батареи хотя бы с небольшим запасом.

Раз уж речь зашла о батарее, то стоит упомянуть и другие критерии их выбора. Хочу отметить, что батарея самый важный и дорогой компонент электровелосипеда, поэтому к ее выбору нужно отнестись внимательнее всего!

На данный момент в легком электротранспорте примерно в 90% случаев применяются Литий-ионные (Li ion) аккумуляторы, обычно это форм-факторы 18650 и 21700. Они имеют небольшой вес, высокую энергоемкость, не требуют специфических требований эксплуатации или зарядки и относительно безопасны при правильной эксплуатации. Поэтому на теме выбора химии мы в этой статье останавливаться не будем

При выборе батареи в первую очередь нужно обращать внимание на ее качество. А именно на качество используемых аккумуляторов (элементов) и качество сборки. Причиной возгорания Li ion батарей часто является именно их неправильная, непрофессиональная сборка. Поэтому батареи нужно приобретать только в проверенных местах у ответственных производителей и продавцов

 

Обычно батареи продаются в съемных пластиковых корпусах, это наиболее удобный и практичный вариант. Такую батарею обычно можно легко закрепить на велосипеде, вы всегда можете снять ее с велосипеда за секунду (например для зарядки), она стильно выглядит и имеет защиту от влаги и внешних повреждений. В таких корпусах используется очень прочный пластик, поэтому не стоит переживать, что корпус сломается

Корпуса бывают разных видов и форм, с разными креплениями. Одни крепятся в раму, другие имеют крепление на подседельный штырь или багажник. Мы рекомендуем выбирать батарею в корпусе с креплением в раму, если конструкция велосипеда это позволяет. Это самый распространенный и наиболее зарекомендовавший себя вариант

Если же корпус вам не подходит по каким либо причинам, то батарею можно приобрести без корпуса. В этом случае она скорее всего будет защищена текстолитом и термоусадкой, вам остается разместить ее в сумке или придумать другой способ ее крепления на велосипеде

К плюсам можно отнести то, что батарею без корпуса можно изготовить любой формы. Это значит, что вы можете заказать батарею нужных вам размеров и формы. Это актуально, если у велосипеда нестандартная рама. Из минусов — такую батарею нужно как-то грамотно и безопасно разместить на велосипеде, чтобы она не была подвержена вибрациям и ударам. Сумки обычно не имеют влагозащиту и со временем подвержены износу, кроме того большинство сумок не может обеспечить надежную фиксацию и достаточную жесткость, из сумки может быть проблематично достать батарею при необходимости. Мы считаем этот вариант непрактичным

Кроме напряжения и емкости, у батарей есть куда более важный параметр, о котором тем не менее никто не говорит и не указывает этот параметр в описании к батареям — это токоотдача батареи. Иными словами, способность батареи отдавать мощность. Косвенно этот параметр связан с емкостью батареи. Чем выше емкость —тем обычно больше батарея может отдавать мощности

На практике это означает, что вы не можете использовать батарею емкостью 10Ач с мотором мощностью 1000w, потому что такая батарея попросту не сможет отдать нужную мощность, которая необходима мотору для нормальной работы. У батареи просядет напряжение, она начнет нагреваться, так как будет работать на пике своих возможностей и в итоге просто сработает защита от перегрузки

Ниже мы даем примерную рекомендацию, батарею с какой емкостью нужно выбрать под мотор с определенной мощностью:

— Для моторов 250-350w подойдет батарея емкостью от 8-10Ah
— Для моторов 500w подойдет батарея емкостью от 13-14Ah
— Для моторов 750w подойдет батарея емкостью от 14-16Ah
— Для моторов 1000w подойдет батарея емкостью от 19-20Ah
— Для моторов 1500w подойдет батарея емкостью от 24-27Ah

Для зарядки батареи вам обязательно понадобится зарядное устройство

Стандартное зарядное устройство в пластиковом корпусе с вентилятором
Стандартное зарядное устройство в пластиковом корпусе с вентилятором

Как его выбрать? У зарядных устройств есть всего лишь 2 параметра — это напряжение и ток заряда. С напряжением все просто, оно должно быть таким же, как и у батареи. Имейте только в виду, что у батарей указывается среднее напряжение, а на зарядных устройствах — напряжение при полном заряде. Для 36v батарей это 42v, для 48v — это 54.6v

Ток заряда определяет, как быстро зарядное устройство будет заряжать батарею. Скорость зарядки зависит еще и от емкости самой батареи, формула здесь очень простая:

Чтобы узнать, за какое время определенное зарядное устройство зарядит определенную батарею, нужно емкость батареи разделить на ток зарядного устройства. Например 12Ач/2А = время заряда составит примерно 6 часов

Кроме этого, как и со всем остальным, нужно смотреть на качество зарядного устройства, если вы не хотите, чтобы оно сгорело после нескольких использований. И чтобы разъем подходил к зарядному разъему батареи, в том числе и по полярности (плюсовой и минусовой контакты должны совпадать)

Контроллер. Что это такое и как выбрать?

Контроллер — это электронный блок управления, мозг электровелосипеда. Именно от контроллера зависит выходная мощность, а не от мотора, как многие полагают

Контроллер серии КТ для моторов мощностью 500w
Контроллер серии КТ для моторов мощностью 500w 

Если не углубляться в подробности и говорить простыми словами, функция контроллера заключается в следующем: он получает сигналы от элементов управления (например, ручки газа) и передает их мотору, заставляя его работать, путем передачи энергии от батареи к мотору. То есть контроллер связывает все компоненты между собой, поэтому на большинстве контроллеров вы можете видеть множество проводов и разъемов

Какие основные параметры бывают у контроллеров?

Самый главный параметр — это максимальный ток (Maximum current). Этот параметр указывает, какой максимальный батарейный ток контроллер может передавать от батареи к мотору. Иными словами, максимальный ток контроллера — это максимальная выходная мощность контроллера и, как следствие, всей системы в целом

Реальная мощность вашего электровелосипеда зависит от контроллера и батареи. Не от мотора. На моторах просто указана их номинальная мощность — то есть та мощность, которую мотор может выдерживать долговременно без вреда для себя. Если вы возьмете мощный контроллер и «слабый» мотор — то вы просто рискуете сжечь последний. И наоборот, если вы возьмете слабый контроллер и «мощный» двигатель, то вы просто не сможете раскрыть потенциала последнего

Чтобы не углубляться в подробности о том, как нужно выбирать контроллер по току к определенному мотору, мы просто дадим рекомендации ниже, так как в это нет каких-то особенностей, все просто:

— Для моторов 250-350w подойдет контроллер на 13-15А
— Для моторов 500w подойдет контроллер на 20-22А
— Для моторов 750w подойдет контроллер на 25А
— Для моторов 1000w подойдет контроллер на 30-35А
— Для моторов 1500w подойдет контроллер на 40А

Чем выше ток — тем выше мощность. Но одновременно с этим и выше нагрузка на мотор и батарею

На что еще обратить внимание при выборе контроллера?

  1. Конечно, лучше приобретать фирменный контроллер, если вы не хотите, чтобы он сгорел после нескольких поездок. На данный момент самыми популярными являются контроллеры серии KT (фирма Kunteng)
  2. Определенные контроллеры поддерживают только определенные дисплеи. Имейте это в виду. Например, контроллеры серии КТ поддерживают только дисплеи серии КТ. И никакие другие работать с ними не будут
  3. Если контроллер приобретается отдельно от остальных компонентов, вы должны убедиться, что все необходимые разъемы будут совместимы с разъемами остальных компонентов

У контроллера может быть много проводов и разъемов. Но не стоит этого пугаться. Если вы покупаете фирменный контроллер в проверенном месте, к нему должна прилагаться картинка с назначением всех разъемов. Не обязательно все из них нужно задействовать

Пример назначения разъемов контроллера серии КТ
Пример назначения разъемов контроллера серии КТ 

 

Здесь же затронем тему корпусов для контроллеров

Как видно на изображении выше, из контроллера выходит много цветных проводов, к которым будут подключены другие провода. Все это как-то нужно красиво и практично закрепить на велосипеде. Для этого существуют специальные пластиковые корпуса, на которых обычно предусмотрено крепление на раму. В них можно поместить контроллер и все излишки проводов, которых иногда остается очень много. Кроме того, корпус защищает от влаги, но здесь нужно упомянуть один важный момент:

Вообще-то контроллеры не рекомендуется размещать в закрытых корпусах и сумках, потому что им нужен обдув для охлаждения. Все контроллеры без обдува подвержены сильному нагреву и выходят из строя по этой причине

Поэтому корпуса требуется обязательно сверлить для вентиляции, подробнее мы писали об этом здесь. Контроллеры сами по себе достаточно влагозащищены, поэтому не стоит переживать если какие-то капли дождя все-таки попадут внутрь, они не принесут никакого вреда

Ручка газа. Что это и как выбрать?

При помощи ручки газа вы управляете скоростью, точно так же, как и на мотоцикле, например. Или на автомобиле, когда вы нажимаете педаль газа. Принцип точно такой же — чем больше вы нажимаете на ручку газа, тем быстрее вы едете

Типы ручек газа бывают следующие:
— Куркового типа
— Половинчатого типа
— Мотоциклетного типа

Тип ручки газа выбирается индивидуально. Кому-то удобен и привычен один тип, кому-то другой

Самыми распространенными являются ручки газа куркового типа. Именно их чаще всего устанавливают производители на электротранспорт по умолчанию. У таких ручек имеется специальный рычажок, на который нужно нажимать большим пальцем. По нашему мнению, это самый удобный и безопасный тип ручек газа. Из минусов — при долгой езде может затекать палец, особенно с непривычки

Ручки газа половинчатого типа представляют собой как бы половину вращающейся грипсы. Кто-то предпочитает такой тип ручек. Можно назвать этот вариант компромиссным

Ручки газа мотоциклетного типа, как следует из названия, выглядят и работают точно так же, как ручка газа (акселератор) у мотоциклов. Должен добавить, что такие ручки не рекомендуются для использования новичками, они могут быть не безопасны. Дело в том, что такая ручка занимает площадь всей грипсы. С непривычки, при попытке просто взять велосипед за руль вы можете случайно повернуть ручку (а поворачивается она очень легко) и велосипед тут же вырвется у вас из рук. Таким образом можно легко повредить велосипед или самого себя

Датчик PAS. Что это такое и как выбрать?

Датчик PAS — это датчик помощи при педалировании. Он устанавливается на каретку велосипеда. Датчики PAS отличаются формой, способом крепления и количеством магнитов. Первое и второе обусловлено стандартами велосипедных кареток. Для каждой каретки разработан свой датчик

Принцип работы следующий — когда вы крутите педали, датчик считывает импульсы от магнитов, определяя с какой интенсивностью вы крутите педали и подает сигнал контроллеру (контроллер далее мотору). Мотор в свою очередь начинает работать с определенной скоростью таким образом, чтобы обеспечить вам некоторую помощь. Проще говоря — педали крутить вам становится проще

Количество магнитов в теории влияет на чувствительность датчика (чем больше — тем лучше), но на практике можно настроить под себя любой датчик. Степень помощи настраивается и регулируется через дисплей индивидуально

Основным критерием выбора датчика PAS является его совместимость с кареткой вашего велосипеда. На остальное можно не обращать внимания

Примеры датчиков PAS и их совместимость с велосипедными каретками
Примеры датчиков PAS и их совместимость с велосипедными каретками

Так как параметры датчика регулируются через дисплей, при использовании датчика вам он будет необходим. Иначе датчик будет работать постоянно на максимальную мощность — то есть мотор будет разгоняться быстро, а вы будете крутить педали в пустую не успевая за ним

Нужен ли вам датчик PAS? Если вы любите крутить педали, то однозначно рекомендуем его к приобретению. Датчик PAS хорошо экономит батарею и «заставляет» вас крутить педали

Хочу отметить, что многие европейкие электровелосипеды оборудованы исключительно датчиком PAS или его более продвинутым аналогом — Торк-сенсером. Ручка газа у таких электровелосипедов отсутствует

Дисплей. Что это такое и зачем нужен?

Дисплей — это бортовой компьютер с возможностью настройки контроллера и регулировкой других компонентов

Дисплеи бывают с LED и LCD экраном. LED — это по сути, просто панель управления с ограниченными возможностями и информативностью. На таком дисплее вы можете регулировать уровень помощи датчика PAS, видеть заряд батареи, иметь возможность включать/отключать питание электровелосипеда. На некоторых моделях — примерную скорость движения, а также иногда некоторые другие простые функции

Если вы хотите использовать датчик PAS, но не хотите переплачивать за дисплей — LED вам вполне подойдет

LCD дисплеи же имеют высокую информативность и широкий выбор настроек. Они позволяют регулировать уровень помощи датчика PAS или ручки газа. В настройках можно изменить множество параметров, более точно настроить тот же датчик PAS

LCD дисплеи показывают скорость движения, пробег и время (текущие и общие), уровень заряда батареи — графический и в виде напряжения. Могут информировать о возникших неисправностях

LCD дисплеи более распространены, они бывают разных размеров и формы. Выбираются такие дисплеи по принципу «какой больше нравится» и для которого найдется достаточно места на руле. Если говорить о LCD дисплеях серии КТ — независимо от размера и формы они имеют одинаковый функционал, за некоторым небольшим отличием

Если позволяет бюджет, то мы настоятельно рекомендуем к приобретению LCD дисплей в составе комплекта. Обратите внимание, что определенные контроллеры поддерживают определенные дисплеи, например контроллеры серии КТ работают только с дисплеями серии КТ и не поддерживают другие дисплеи

Тормозные ручки или датчики. Что это такое и зачем нужны?

Тормозные ручки с отключением питания нужны для безопасности. В них встроен провод, который подключается к контроллеру. При нажатии на тормоз питание электровелосипеда прерывается и мотор перестает работать

Не стоит недооценивать важности данного компонента. Случаи бывают разные. С непривычки вы случайно можете нажать на ручку газа из-за чего велосипед может вырваться у вас из рук. Или если вы неопытный ездок — можете растеряться и не успеть среагировать, тем самым попав в ДТП или наехав на идущих рядом пешеходов. Может повредиться и замкнуть проводка при неправильном монтаже, что опять же может вызвать «заедание» газа. Или если вы выбрали режим «круиз» (это когда электровелосипед сам поддерживает определенную скорость) — можете забыть и не успеть среагировать, ведь нажатие на обычные тормоза не гарантируют остановку мотора

Тормозные датчики выполняют точно такую же функцию. Их отличие только в совместимости и способе установки. Датчик и магнит идущий в комплекте просто приклеиваются к родным тормозным ручкам, как показано на картинке ниже

Если на велосипеде тормозные рычаги не совмещены с переключателями (манетками/шифтерами) и тормоза механические — тогда вам подойдут тормозные ручки. Если на велосипеде гидравлические тормоза или тормозные рычаги совмещены с переключателями — тогда понадобятся датчики

Усилители дропаутов? Что это такое и зачем нужны?

Как мы писали выше, по усилителям у нас есть отдельная статья, прочитайте обязательно и ее тоже. Здесь вкратце процитируем написанное в ней:

После переоборудования в электровелосипед нагрузка на раму и велосипедные компоненты значительно возрастает. Все-таки увеличивается общий вес, скорость становится выше и т. д.

Самая большая нагрузка ложится на дропауты велосипеда.
Дропауты — это посадочные места для оси колес. К ним относятся «проушины» в вилке — это передние дропауты или же дропауты вилки. И «прорези» в раме велосипеда для установки заднего колеса — это задние дропауты

Мотор-колеса имеют большой момент страгивания. При старте и езде, когда вы нажимаете на ручку газа, ось мотора стремится провернуться в дропаутах велосипеда. Этот момент, естественно, не сравним с обычными велосипедными колесами, он гораздо больше. Настолько, что ось мотора может с легкостью провернуться или сломать дропауты велосипеда, это может произойти даже с мотор-колесами небольшой мощности, например 250w. И не важно, алюминиевая у вас рама или стальная, это может случиться с любой рамой

В каких случаях мы рекомендуем устанавливать усилители дропаутов

— Для всех передних мотор-колес без исключения
— Для всех задних моторов, если задние дропауты кажутся слабыми на вид
— Если дропауты в целом внушают доверия, то можно ограничиться одним усилителем для 350w мотора (для 250w можно не ставить)
— Если дропауты массивные и крепкие, то усилители рекомендуется ставить для мотор-колес мощностью от 500w и выше, один или два — уже зависит от конкретного случая

Обычная проводка или влагозащищенная?

Компоненты бывают с обычными разъемами и влагозащищенными. Последние стоят дороже. Стоит ли переплачивать?

Если контроллер будет размещен в корпусе, то подойдет комплект с обычными разъемами. Все равно все будет скрыто в корпусе, который защитит от влаги

Если же контроллер будет без корпуса или вы планируете эксплуатировать электровелосипед в дождь — стоит выбрать комплект с влагозащищенными разъемами. Еще один плюс влагозащищенных разъемов — они более удобны в монтаже и при замене компонентов

Пример влагозащищенных разъемов Julet
Пример влагозащищенных разъемов Julet 

Давайте подведем итог. Для того, чтобы собрать электровелосипед, вам необходимы следующие комплектующие:

— Мотор
— Контроллер
— Ручка газа
— Батарея
— Зарядное устройство

Это самый минимум, который вам необходим для того, чтобы переоборудовать обычный велосипед в электрический. Его уже будет возможно эксплуатировать. Но чтобы эксплуатация электровелосипеда стала комфортной и безопасной, вам потребуются те или иные дополнительные комплектующие:

— Дисплей
— PAS-ассистент
— Тормозные ручки или датчики
— Усилители дропаутов
— Корпус для контроллера
Фонари (освещение)

Устройство электровелосипеда
Устройство электровелосипеда

На этом, пожалуй, все. В этой статье мы постарались рассказать об основных моментах выбора компонентов, чтобы помочь вам в электрификации велосипеда

Если вы хотите узнать больше, то можете посетить нашу группу ВКонтакте, там мы делимся полезной информацией по теме: https://vk.com/upgradebike

А если вы хотите приобрести комплект или отдельные комплектующие для сборки электровелосипеда, можете посетить наш сайт: https://upgradebike.ru

Усилители дропаутов электровелосипеда. Что это такое и зачем они нужны?

Зачем нужны усилители дропаутов? Рассмотрим в этой статье.

Если вы решили переоборудовать свой обычный велосипед в электрический, перед вами станет проблема выбора необходимых комплектующих. 

Мотор, контроллер, батарея…про выбор этих комплектующих уже есть много различных статей и видео, но мало где говорится об одном очень маленьком и простом, но в то же время очень важном элементе — это усилитель дропаутов.

 

Передний усилитель дропаутов

Передний усилитель дропаутов
 

Усилители дропаутов могут выглядеть совершенно по разному, они бывают самодельными или «заводскими», некоторые владельцы самодельных электровелосипедов и вовсе делают их из подручных средств. 

Все усилители изготавливаются из метала. Они устанавливаются на ось мотор-колеса и фиксируются за раму или вилку велосипеда, в зависимости от расположения мотора. 

Самодельные усилители дропаутов

Усилители дропаутов: зачем это нужно?

Дело в том, что велосипед изначально не рассчитан на те нагрузки, которые он начинает испытывать после того, как станет электровелосипедом. Если вы просто крутите педали — нагрузка на раму и другие части велосипеда не столь велика и запаса прочности, который вложили производители при его проектировании и изготовлении — вполне достаточно (если не говорить об очень дешевых велосипедах, которые рассыпаются на ходу — переоборудовать их в электрические опасно).

После переоборудования в электровелосипед нагрузка на раму и велосипедные компоненты значительно возрастает. Все-таки увеличивается общий вес, скорость становится выше и т. д.

Самая большая нагрузка ложится на дропауты велосипеда.
Дропауты — это посадочные места для оси колес. К ним относятся «проушины» в вилке — это передние дропауты или же дропауты вилки. И «прорези» в раме велосипеда для установки заднего колеса — это задние дропауты.

Мотор-колеса имеют большой момент страгивания. При старте и езде, когда вы нажимаете на ручку газа, ось мотора стремится провернуться в дропаутах велосипеда. Этот момент, естественно, не сравним с обычными велосипедными колесами, он гораздо больше. Настолько, что ось мотора может с легкостью провернуться или сломать дропауты велосипеда, это может произойти даже с мотор-колесами небольшой мощности, например 250w. И не важно, алюминиевая у вас рама или стальная, это может случиться с любой рамой.

Принцип работы усилителей дропаутовПринцип работы усилителей дропаутов

Как следствие, вилка или рама велосипеда приходят в негодность. Это в лучшем случае, в худшем — вы можете попасть в серьезную аварию, перелетев через руль на скорости, когда мотор-колесо выскочит из вилки велосипеда (в случае с передним мотором). Это очень опасно. Современные мотор-колеса могут развивать очень большую скорость, и думаю, вы можете представить, что произойдет с человеком при падении с велосипеда на скоростях выше 40-50 км/ч?

Они не установили усилители дропаутов

Усилители дропаутов решают эту проблему. Они фиксируют ось мотора и принимают нагрузку на себя, перераспределяют ее. Ось мотора уже не сможет провернуться или вылететь из дропаутов, в том числе и при ослаблении гаек (такое тоже бывает).

Установленный передний усилитель дропаутов

Установленный передний усилитель дропаутов

Сейчас на рынке представлено множество различных усилителей дропаутов. Они отличаются формой, размерами, толщиной, видом металла. Могут состоять из одной или двух деталей.

Самые распространенные варианты — это передние, задние и универсальные. Названия говорят о том, для каких моторов они лучше подойдут — передних, задних или и тех и других. Но это не обязательно. Передние усилители можно поставить на задний мотор и наоборот.

Все зависит от рамы велосипеда. Ведь сейчас рамы и вилки очень разнообразны, их дропауты могут иметь различную конструкцию и форму. Поэтому подбор усилителей производится индивидуально в каждом случае.

Современные наиболее распространенные мотор-колеса имеют размеры оси 10×12мм (большинство редукторных) и 10×14мм (большинство прямо-приводных). Соответственно, усилители нужно подбирать с подходящим отверстием под ось.

Здесь есть один очень важный момент, на который нужно обратить внимание: хотя производители и указывают для своих моторов определенный размер оси, он может отличаться. Эта разница небольшая, около 0.1-0.3мм, но этой разницы достаточно, чтобы появился люфт между осью и усилителем. Допустим, ширина оси мотора у вас оказалась 9.7мм, а прорезь в усилителе — 10мм. Соответственно, когда вы устанавливаете усилитель на ось, он не сидит плотно на ней, а ощутимо болтается. Чем больше разница в размерах — тем больше люфт. Это не есть хорошо, потому что ось будет зафиксирована ненадежно и со временем разобьет прорезь еще больше.

Во избежание этой проблемы, правильные усилители дропаутов изготавливаются с заниженными размерами. Например, 9.8×12мм. Подгонка размера таких усилителей производится по месту. Вы примеряете усилитель на ось мотора — если он не надевается, то прорезь в усилителе нужно немного расточить подходящим напильником до тех пор, пока усилитель не наденется на ось плотно. На самом деле это все делается достаточно просто и быстро. Небольшой люфт в данном случае не критичен, он в любом случае будет. Но чем он меньше — тем лучше.

Различные виды усилителей дропаутов

Стоит так же упомянуть, что более важна ширина прорези, чем её высота. Можно применять усилители с размером 9.8×14мм для моторов с осью 10×12мм, в этом нет ничего страшного. Но лучше, конечно же, подобрать максимально подходящие по размерам усилители.

Чем больше толщина усилителя — тем лучше, но оптимальной является толщина 4мм (от 3мм до 5мм), этого более чем достаточно для мотор-колес мощностью до 1500w. Здесь нужно обратить особое внимание на длину оси мотора. Установите мотор на ваш велосипед и посмотрите, сколько свободного места осталось на оси. Исходя из этого, нужно выбирать толщину усилителя.

Кроме того, усилители отличаются по типу крепления. Самый распространенный вариант — это крепление усилителей обычными водопроводными хомутами к раме велосипеда. Как правило, одного-двух хомутов на один усилитель более чем достаточно. Может показаться, что хомуты недостаточно надежны, но это не так. Они без проблем справляются со своей работой и выдерживают большие нагрузки. Конечно, хомуты стоит выбирать для этих целей качественные, а не самые дешевые. Под хомуты рекомендуется проложить тканевую изоленту или что-то подобное во избежание повреждения покрытия (покраски) рамы.

Крепление усилителей

Фиксировать усилители нужно таким образом, чтобы достаточно перераспределить нагрузку. Чем больше и дальше рычаг — тем лучше (в разумных пределах).

Еще один вид крепления усилителей — это просто зафиксировать их в подходящее отверстие на раме велосипеда. Лучший пример этого способа на фото ниже. Здесь для фиксации усилителя используются отверстия предназначенные для багажника или крыльев. Этот вид усилителя мы спроектировали сами, он хорошо подходит для многих дропаутов.

Крепление задних усилителей

Плюсы такого способа:
— минималистичный вид
— используется чаще всего только одна деталь
— надежность.

Минусы:
— не подходит для многих рам
— в зависимости от вида дропаутов этот способ может уступать по надежности, так как нет рычага, который перераспределит нагрузку дальше на раму. Это актуально для мощных моторов.

Конечно же, усилители дропаутов отличаются между собой и по качеству. Они могут быть сделаны из мягкого метала, в этом случае они будут совершенно бесполезны. В первую очередь при выборе нужно обратить внимание из какого метала сделаны усилители. Если это марка стали с высокой прочностью — отлично. А вот усилители из тонкой нержавейки или простой мягкой стали менее надежны. У некачественных усилителей могут также присутствовать большие люфты в соединениях.

Некачественные усилители

Ну и собственно, главный вопрос, нужны ли вам вообще усилители дропаутов?

Наш ответ: Да. Нужны обязательно.

Мы считаем, что хотя бы один усилитель нужен практически во всех случаях. Исключением может являться только установка маломощных задних моторов с мощностью 250-350w, при условии, что дропауты достаточно массивные и вы ездите аккуратно.

Для всех передних моторов усилители обязательны!

Многие могут сказать: а у меня сосед ездит с передним мотором 1000w без всяких усилителей и ничего у него не сломалось.

Да, конечно, такое тоже бывает. Но стоит ли рисковать и надеяться на везение? Определенно нет, так как вы рискуете не только испортить раму, но и даже попасть в аварию. Помните, что у вас электровелосипед, а не мопед или мотоцикл. И запас прочности у него значительно ниже.

Давайте подведем итог.

Еще раз, в каких случаях мы рекомендуем устанавливать усилители дропаутов?

— Для всех передних мотор-колес без исключения
— Для всех задних моторов, если задние дропауты кажутся слабыми на вид
— Если дропауты в целом внушают доверия, то можно ограничиться одним усилителем для 350w мотора (для 250w можно не ставить)
— Если дропауты массивные и крепкие, то усилители рекомендуется ставить для мотор-колес мощностью от 500w и выше, один или два — уже зависит от конкретного случая

Данные выше являются рекомендацией, окончательное решение остается именно за вами, ведь каждый случай здесь индивидуален.

Мы не рекомендуем устанавливать в велосипедную вилку моторы мощнее 500w даже с усилителями. Всегда стоит отдавать предпочтение задним моторам, если это позволяет сделать конструкция велосипеда

Стоит также упомянуть, что мотор-колеса большой мощности, например 3000w, необходимо устанавливать только в специальные усиленные рамы (например, так называемые пространственные рамы). Обычные велосипедные рамы, даже с усилителями дропаутов, не предназначены для установки в них таких моторов.

На этом, пожалуй, все. Кстати, если вы хотите приобрести усилители дропаутов, вы можете найти их на нашем сайте

UpGradeBike.ru — Электровелосипед из обычного велосипеда
Вступайте в нашу группу Вконтакте: vk.com/upgradebike

Усилители дропаутов для электровелосипеда

200 руб.1 000 руб.
Усилители дропаутов для мотор колес электровелосипедов разных видов Материал: сталь марки 09г2с Толщина деталей: 4 мм Размер отверстия под ось: 9.8x12мм или 9.8x14мм (+-0.1мм) В комплекте с усилителями дропаутов идут: болты, шайбы, гроверы и гайки Хомуты опционально: 40 р за шт Чтобы установить усилители дропаутов на обе стороны мотор-колеса, вам нужно два усилителя = 1000 руб Для всех передних моторов мы рекомендуем устанавливать 2 усилителя Доставка почтой обычно составляет 250-350 руб СДЭК 320-470 руб Если вам нужны хомуты, вы можете заказать их на нашем сайте

Усилитель дропаута задний

500 руб.
Усилитель дропаута задний для мотор колеса электровелосипеда Материал: сталь марки 09г2с Толщина деталей: 4 мм Размер отверстия под ось: 9.8x12мм или 9.8x14мм (+-0.1мм) В комплекте с усилителем идут: болт, две шайбы, гровер и гайка Опционально - хомуты: 40р за шт Чтобы установить усилители дропаутов на обе стороны мотор-колеса, вам нужно два усилителя Размер отверстия (9.8мм) специально занижен, чтобы усилители дропаутов устанавливались без люфта. Потому что оси у мотор колес отличаются толщиной, не смотря на заявленные 10мм Вы можете самостоятельно немного расточить прорезь в усилителях при помощи обычного напильника (при необходимости, если он не будет надеваться на ось. Напильники продаются в любом магазине инструментов, стоят около 100 р). Если что-то не понятно - свяжитесь с нами

Усилитель дропаута передний

500 руб.
Усилитель дропаута передний для мотор колеса электровелосипеда Материал: сталь марки 09г2с Толщина деталей: 4 мм Размер отверстия под ось: 9.8x12мм или 9.8x14мм (+-0.1мм) В комплекте с усилителем идут: болт, две шайбы, гровер и гайка Опционально - хомуты: 40 р за шт Размер отверстия (9.8мм) специально занижен, чтобы усилители дропаутов устанавливались без люфта. Потому что оси у мотор колес отличаются толщиной, не смотря на заявленные 10мм Вы можете самостоятельно немного расточить прорезь в усилителях при помощи обычного напильника (при необходимости, если он не будет надеваться на ось. Напильники продаются в любом магазине инструментов, стоят около 100 р). Если что-то не понятно - свяжитесь с нами Чтобы установить усилители дропаутов на обе стороны мотор-колеса, вам нужно два усилителя Для всех передних моторов мы рекомендуем устанавливать 2 усилителя Усилители дропаутов нужно использовать обязательно, особенно для передних моторов, которые устанавливаются в вилку. Потому что рама и вилка велосипеда изначально не предназначены для установки в них моторов и не рассчитаны на подобные нагрузки. Мотор способен выломать дропауты вилки даже при холостых оборотах, такие случаи не редкость

Усилитель дропаута универсальный

500 руб.
Усилитель дропаута универсальный для мотор колеса электровелосипеда Материал: сталь марки 09г2с Толщина деталей: 4 мм Размер отверстия под ось: 9.8x12мм или 9.8x14мм (+-0.1мм) В комплекте с усилителем идут: болт, две шайбы, гровер и гайка Опционально - хомуты: 40 р за шт Чтобы установить усилители дропаутов на обе стороны мотор-колеса, вам нужно два усилителя. Размер отверстия (9.8мм) специально занижен, чтобы усилители дропаутов устанавливались без люфта. Потому что оси у мотор колес отличаются толщиной, не смотря на заявленные 10мм Вы можете самостоятельно немного расточить прорезь в усилителях при помощи обычного напильника (при необходимости, если он не будет надеваться на ось. Напильники продаются в любом магазине инструментов, стоят около 100 р). Если что-то не понятно - свяжитесь с нами Усилители дропаутов нужно использовать обязательно, особенно для передних моторов, которые устанавливаются в вилку. Потому что рама и вилка велосипеда изначально не предназначены для установки в них моторов и не рассчитаны на подобные нагрузки. Мотор способен выломать дропауты вилки даже при холостых оборотах, такие случаи не редкость

Хомут червячный стальной оцинкованный

40 руб.
Хомут червячный крепкий стальной оцинкованный. Можно использовать для крепления усилителей дропаутов на электровелосипеде 20-32мм подходят для задних стандартных перьев рамы и тонких передних вилок без амортизатора 25-40мм подходят для стандартных передних амортизационных вилок 32-50мм подходят для стандартных передних амортизационных вилок с запасом   Цена за штуку

О внутреннем сопротивлении аккумуляторных элементов или на что обратить внимание при выборе элементов для аккумуляторной батареи электровелосипеда?

К нам часто обращаются за услугами контактной сварки, чтобы мы сварили из аккумуляторных элементов сборку той или иной конфигурации.

Частыми гостями нашей мастерской становятся аккумуляторные элементы форм-фактора 18650: LG, Samsung, Sony с наклейками «Liitokala» и «VariCore» — их нам приносят клиенты, которые в свою очередь покупают их на Алиэкспресс или в своем городе. И просят сварить из них батарею для шуруповертов, мощных фонарей и т. п.

Аккумуляторы 18650 с наклейкой LiitoKala

Аккумуляторы 18650 с наклейкой LiitoKala

Почему элементы LG, Samsung и Sony с наклейками «Liitokala» и «VariCore» стоят в два раза дешевле, чем такие же элементы, но без наклеек?

Все просто: это перепаковки, подделки под оригинальные элементы известных производителей.

— Как же так? Ведь люди везде скидывают замеры емкости — она совпадает с оригиналами!

Да, емкость у этих подделок такая же, как и у оригинальных элементов. Но внутреннее сопротивление значительно выше. Это очень хитрый способ продать подделку, так как чтобы измерить внутреннее сопротивление аккумуляторов — требуется специальный прибор, которого у обычного покупателя нет, естественно. Но иногда Liitokala продает и очень грубые подделки, которые без труда можно отличить от оригинала просто визуально.

Что такое внутреннее сопротивление аккумулятора? Простыми словами — это способность аккумулятора отдавать токи. То есть, внутреннее сопротивление = токоотдача аккумулятора. Чем выше внутреннее сопротивление, тем хуже токоотдача аккумулятора. Таким образом, мы не можем использовать низкотоковые элементы (как в батареях ноутбуков, например) для изготовления батарей шуруповертов.

Если мы решим поставить аккумуляторы с высоким внутренним сопротивлением в батарею шуруповерта — они будут греться, на них будет проседать напряжение из-за чего элементы не смогут отдавать большую часть своей емкости, быстро деградируют и выходят из строя. Там, где требуется большая мощность — используют высокотоковые элементы. Или делают сборку, соединяя много низкотоковых элементов параллельно — для снижения и распределения нагрузки между ними.

Токоотдача элементов в их характеристикам указывается, как «А», что значит «Ампер». Например: Samsung 30Q 3000mAh 15A

Это значит, что такой элемент продолжительно может отдавать ток силой 15 ампер. Внутреннее сопротивление Samsung 30Q по заявлениям производителя должно составлять 12-13мОм.

Замеряем наши оригинальные Samsung 30Q прибором для измерения внутреннего сопротивления = 12.32мОм. Теперь замеряем на элементе с наклейкой «Liitokala» = 38.2мОм. Внутреннее сопротивление выше более, чем в 3 раза! Для сравнения, у оригинальных элементов LG MH1 с токоотдачей 10А внутреннее сопротивление составляет 31.4мОм.

Правильные замеры внутреннего сопротивления аккумуляторных элементов профессиональным прибором YR1035+

Таким образом, мы можем сделать вывод, что у подделки токоотдача ниже 10 Ампер. Чем это грозит — уже было написано выше. Нагрев, просадка напряжения, быстрая деградация и выход из строя.

Такие подделки можно использовать только в устройствах с небольшой мощностью, но опять же они нестабильны и склонны к спонтанному выходу из строя (естественно, остерегайтесь подделок! На то они и «подделки»). Они КАТЕГОРИЧЕСКИ не подходят для использования в вейпах и электронных сигаретах — перегрев аккумулятора может привести даже к возгоранию или взрыву.

Внутреннее сопротивление аккумулятора — очень важный параметр, на который следует обращать внимание в первую очередь. Особенно это актуально при построении батарей электротранспорта.

Бонус. Фоторяд для тех, кто думает над покупкой или уже купил очень дешевые аккумуляторные элементы 18650 с названиями типа UltraFire с баснословной емкостью 9000mAh и т.п. Напомню, что для аккумуляторов 18650 на момент написания этой статьи максимальная емкость составляет 3500mAh.

Покупайте аккумуляторные элементы и батареи только в проверенных местах! По ссылкам ниже вы можете ознакомиться с нашим ассортиментом, среди которого есть и оригинальные литий-ионные элементы 18650.

Электровелосипед из обычного велосипеда
Наша группа в ВКонтакте: vk.com/upgradebike

DMEGC 2600mAh 13A

220 руб.
Аккумуляторные литий-ионные элементы DMEGC 2600mAh 13A форм-фактора 18650 Напряжение окончания заряда: 4.2V Стандартный ток заряда: 0.5С Напряжение окончания разряда: 2.75V Максимальный непрерывный ток: 13A (5С) Номинальное напряжение: 3.6V Минимальная заявленная ёмкость при разрядке током 0.2C: 2600mAh Рабочая температура разряда: -20…+60C Внутреннее сопротивление: 16-18мОм

LG MH1 3200mAh 10A

300 руб.
Аккумуляторные литий-ионные элементы LG MH1 3200mAh 10A форм-фактора 18650 Основные характеристики: Напряжение окончания зарядки: 4.2V Стандартный ток зарядки: 1.55A Напряжение окончания разрядки: 2.5V Максимальный непрерывный ток: 10A Номинальное напряжение: 3.67V Минимальная заявленная ёмкость при разрядке током 0.2C: 3100mAh Температура при разрядке: -20...+60C Рабочий ресурс 500 циклов при разрядке током 1.5A (потеря 30% от ёмкости)

Panasonic NCR BD 3200mAh 10A

330 руб.
Panasonic NCR BD Основные характеристики: Напряжение окончания зарядки: 4.2V Стандартный ток зарядки: 2.15A Напряжение окончания разрядки: 2.5V Максимальный непрерывный ток: 10A Номинальное напряжение: 3.7V Минимальная заявленная ёмкость при разрядке током 0.2C: 3200mAh Температура при разрядке: -20...+60C Рабочий ресурс 500 циклов при разрядке током 1.5A (потеря 30% от ёмкости) Panasonic NCR BD - Лучший вариант для изготовления батарей легкого электротранспорта. Аккумуляторы обладают высокой емкостью (3200mAh) и оптимальным значением максимального тока разряда (10А). Еще один плюс - невысокая стоимость по сравнению с аналогичными по емкости и току литий-ионными аккумуляторами формата 18650.

QB 2600mAh 7A

200 руб.
Литий-ионные аккумуляторы 18650 Queen Battery 2600mAh 7A Номинальная емкость: 2600mAh Номинальное напряжение: 3.7V Стандартный ток заряда:  1.3A (0.5C) Максимальный ток заряда: 2.6A (1C) Конечное напряжение заряда: 4.2V Максимальный ток непрерывного разряда: 7A (0°C≤t<20°C) / 13A (20°C≤t<60°C) Конечное напряжение разряда: 2.75V Сопротивление: ≤20mΩ Аккумуляторы от проверенного китайского производителя. Ток разряда выше, чем заявлено. До 13А непрерывно.  

QB 2600mAh 7A с защитой

300 руб.
Литий-ионные аккумуляторы 18650 Queen Battery 2600mAh 7A с защитой используются в устройствах без встроенной защиты, например некоторые фонарики Номинальная емкость: 2600mAh Номинальное напряжение: 3.7V Стандартный ток заряда:  1.3A (0.5C) Максимальный ток заряда: 2.6A (1C) Конечное напряжение заряда: 4.2V Максимальный ток непрерывного разряда: 7A (0°C≤t<20°C) Конечное напряжение разряда: 2.75V Сопротивление: ≤20mΩ

QB 3000mAh 3A c защитой

350 руб.
Литий-ионные Li-ion аккумуляторы 18650 Queen Battery 3000mAh 3A используются в устройствах без встроенной защиты, например некоторые фонарики Номинальная емкость: 3000mAh Номинальное напряжение: 3.7V Стандартный ток заряда: 1.6A (0.5C) Максимальный ток заряда: 3.2A (1C) Конечное напряжение заряда: 4.20V Максимальный продолжительный ток разряда: 3A (1C) Конечное напряжение разряда: 2.5V Внутреннее сопротивление: ≤40mΩ Вес: 47g

Samsung 25R 2500mAh 20A

300 руб.
Литий-ионные аккумуляторы 18650 Samsung 25R 2500mAh 20A Номинальная емкость: 2500mAh Номинальное напряжение: 3.6V Стандартный ток заряда: 1.25A (0.5C) Максимальный ток заряда: 4A Конечное напряжение заряда: 4.20V Максимальный продолжительный ток разряда: 20A (8C) Конечное напряжение разряда: 2.5V Внутреннее сопротивление: ≤13mΩ Вес: 43.5g
Индикация уровня заряда батареи

Несколько очень полезных советов по эксплуатации, зарядке и хранению батарей электротранспорта

Как проезжать дальше на одном заряде? На сколько заряжена моя батарея? Как правильно заряжать батарею? Нужно ли разряжать литий-ионную батарею полностью? При каком напряжении хранить батарею зимой? Эти вопросы мучают многих владельцев электровелосипедов, электросамокатов и прочего электротранспорта. И не зря! Ведь батарея самый дорогой и чувствительный компонент электротранспорта и требует к себе правильного обращения, иначе может оказаться так, что после очередной зимовки она вам уже не ответит как прежде, засветив зеленым светодиодом на своей индикации. Поэтому мы решили подготовить данный материал, в котором вы найдете ответы на вышеперечисленные вопросы.

Чаще всего на батарее или панели управления электровелосипеда имеется так называемый индикатор заряда батареи, который показывает оставшуюся емкость. Но, как правило, все подобные индикаторы показывают ориентировочно, не особо точно. Индикатор может светить зеленым, но потом неожиданно загорается красный и батарея отключается.

Несколько очень полезных советов по эксплуатации, зарядке и хранению батарей электротранспорта

Один из примеров светодиодной индикации уровня заряда батареи

Hailong indication

Индикация заряда батареи у корпуса Hailong

Чтобы не попасть в ситуацию, когда вы далеко от дома и у вас внезапно села батарея — лучше ориентироваться на напряжение батареи, так можно максимально точно определить, сколько еще у вас осталось заряда.

Несколько очень полезных советов по эксплуатации, зарядке и хранению батарей электротранспорта

График соотношения напряжения батареи и процентов оставшейся емкости

Но всегда следует учитывать просадку напряжения, которая зависит от потребляемой мощности мотора. Чем больше газ — тем больше просадка напряжения, наибольшая просадка возникает при старте с места и при подъемах. Она может достигать 2-5 вольт и более. Контроллер и плата защиты батареи отключают питание по просадке напряжения. Это значит, что когда ваша батарея уже имеет мало емкости — лучше ехать тихо, помогать педалями и не давить сильно на газ, так вы сможете проехать гораздо дальше.

 разъемы контроллера и батареи

Обычно разъемы питания контроллера и батареи выглядят так

Лайфхак: Обычно напряжение отключения питания контроллера, оно же «напряжение отсечки» выше, чем у платы защиты батареи. Поэтому, если питание электровелосипеда уже отключилось из-за разряда батареи, то можно отсоединить разъем питания контроллера от батареи и соединить его снова — таким образом, вы сможете продолжить движение на некоторое время. Оставшейся емкости иногда может хватать на 2-6 км или даже больше. Но все-таки не стоит злоупотреблять таким способом, потому как литий-ионные батареи не любят глубоких разрядов. Поэтому помните — не стоит разряжать батарею полностью, наоборот, лучше разряжать батарею не ниже 20-30% от ее емкости. Так она вам прослужит дольше.

Каким образом можно проверить напряжение батареи?

Самое простое и лучшее, что можно сделать — это обзавестись LCD дисплеем. Большинство LCD дисплеев для электровелосипедов отображают напряжение батареи в реальном времени. Помимо этого, они также имеют множество других показателей и настроек, например: спидометр, одометр, потребляемая мощность в Ваттах, термометр, часы, круиз контроль, режимы помощи педалированию и прочее. Стоит только убедиться, что ваш контроллер поддерживает подключение LCD дисплея и совместим с конкретной моделью дисплея.

 

 

 

Индикация и возможности дисплея KT-LCD3

Вариант попроще — ручка газа с вольтметром. Здесь все просто, за место светодиодной индикации, в ручку вмонтирован вольтметр, который показывает напряжение в реальном времени. Как правило, такие ручки универсальны и имеют очень большой диапазон измеряемого напряжения.

Ручка газа с вольтметром

Ручка газа с вольтметром

Дома можно измерить напряжение при помощи любого бытового мультиметра в режиме измерения напряжения. Это полезно, если вы поставили свой электровелосипед заряжаться, например. Дело в том, что аккумулятор может быть уже давно заряжен, не смотря на то, что на зарядном устройстве все еще горит красный светодиод. Это связано с тем, что батарея «балансируется» в конце заряда, но это нужно далеко не всегда. Не стоит всегда заряжать батарею до загорания зеленого светодиода на зарядном устройстве. Лучший вариант — заряжать на 1-2 вольта меньше максимального напряжения батареи. Например, если для 36v полный заряд — это 42v, то достаточно заряжать батарею до 40-41v, что будет соответствовать примерно 80-90% емкости. Но помните, что иногда все же стоит заряжать батарею полностью, до полного загорания зеленой лампочки на ЗУ, чтобы плата защиты могла выровнять напряжение внутри батареи и она сохраняла свою полную емкость.

бюджетный мультиметр

Так выглядит типичный бюджетный цифровой мультиметр

 

Если вы оставляете батарею на хранение, например зимой — её следует разрядить до определенного напряжения. Литий-ионные батареи советуют хранить примерно наполовину заряженными (40-60%). Поэтому, если у вас 48v батарея (54.6 вольт при полный зарядке), её следует разрядить до 45-48v. Во время хранения следует проверять напряжение на батарее, оно так или иначе будет уменьшаться. Это происходит из-за саморазряда аккумуляторных элементов и небольшого потребления питания платой защиты батареи. Если напряжение снизилось очень сильно — батарею следует подзарядить. На время хранения отключите от батареи все устройства, они могут потреблять много энергии.

велосипед зимой

Храните свой электровелосипед и батарею правильно!

Можно использовать так называемые Ватт-метры. Они показывают много полезных данных о расходе емкости, среди которых: напряжение в реальном времени, просадка напряжения, потребление тока в Амперах, потребление в Ваттах и потребление в Ампер-часах. Последний формат измерения наиболее удобен. Допустим, у вас батарея на 13Ah и тогда, когда Ватт-метр будет показывать, что вы израсходовали 11Ah, то вы будете знать — ваша батарея скоро окончательно разрядится. Нужно только учитывать, что батареи электротранспорта не отдают свою полную емкость из-за просадки напряжения и принудительного отключения контроллером/платой защиты. Поэтому батарея с емкостью 13Ah реально будет отдавать только 12-12.5Ah, а иногда и того меньше.

Существуют также и просто вольтметры. Как правило, они имеют компактные размеры и подключаются напрямую к выводам батареи. Это самый экономный способ. Такой небольшой приборчик можно с легкостью закрепить на электровелосипеде или даже вмонтировать в корпус батареи. Следует обращать внимание на диапазон измерения напряжения таких приборов, он может быть очень узким.

Простой компактный вольтметр

Простой компактный вольтметр

На этом все. Остались вопросы? Обязательно спрашивайте в комментариях! 🙂

UpGradeBike.ru — Электровелосипед из обычного велосипеда
Наша группа в ВКонтакте: vk.com/upgradebike

Ваттметр KT-D288/с шунтом 50А/100A анализатор мощности вольт/амперметр

2 000 руб.2 500 руб.
Многофункциональный цифровой ваттметр KT-D288 с шунтом 50А анализатор мощности вольт/амперметр - Измеряет постоянное (DC) напряжение (V), ток (mA/A), мощность (W), энергию (Wh), емкость (mAh/Ah), сопротивление (Ом), внутреннее сопротивление (мОм), время - Запоминает последние показания при выключении питания, сброс показаний производится вручную - Имеет встроенный шунт с диапазоном измерения тока до 10А - Имеет графическую индикацию (SOC), которую можно настроить - Имеет вход для подключения дополнительного питания - LCD дисплей Диапазон измерений Постоянное напряжение (DC): 0-200V (для измерения напряжения ниже 8V необходимо дополнительное питание) Ток: без шунта до 10А, с шунтом до значения указанного на шунте (50А, 100А, 200А, 300А) Мощность: 0-60000W Сопротивление: 0-1000Ом Внутреннее сопротивление: 0-999мОм Емкость: 0-1000Ah Графическая индикация SOC: одно деление равняется 10% емкости Энергия: 0-9999kWh Время: 0-999 часов Заявленная погрешность измерений: 1% Состав товара: ваттметр, шунт 50А, провода для подключения, инструкция

Дисплей KT-LCD3 24-60V

3 500 руб.3 900 руб.
Дисплей для электровелосипеда KT-LCD3 только для контроллеров с поддержкой LCD дисплеев серии KT Выбор значения максимальной скорости у версии 60v - до 99км/ч!  Для комфортного использования электровелосипеда дисплей KT-LCD3 отображает пользователю следующую информацию:
  • Отображение данных: показывает скорость езды, один пробег и кумулятивный пробег, время езды, вспомогательное питание, мощность двигателя и температуру, напряжение батареи и состояние зарядки, состояние тормозов и используемая температура окружающей среды и другие параметры езды на велосипеде;
  • Отображение заряда батареи, запись в реальном времени потребления энергии для обеспечения пробега езды;
  • Настройка параметров: параметры двигателя, параметры измерения скорости, параметры ограничения скорости, параметры мощности, параметры управления управлением питанием, минимальное напряжение контроллера и максимальные параметры тока и другие рабочие модели для настройки;
  • Просмотр данных - пользователь может просматривать данные об истории вождения и соответственно очищать, просматривать одно или кумулятивное время езды, пробег езды, максимальная скорость и средняя скорость одиночной езды;
  • Круиз и постоянная скорость: с настройкой и отображением круиза, достижение автоматического поддержания скорости велосипеда
  • Ночное вождение: с функциями ЖК-дисплея с подсветкой и управления переключателем фар, подсветка прибора и фары могут быть включены во время вождения ночью;
  • Настройка пароля: с включением настройки пароля;
  • Автоматические подсказки: при появлении неисправности он может подсказать коды неисправностей для легкого осмотра и обслуживания велосипеда.

Корпус для батареи Polly на 91 ячеейку 18650

4 500 руб.
Вмещает в себя до 91 ячеек 18650. Имеет внутри холдеры “держатели” для элементов. Платформа крепится в треугольник рамы вместо бутылкодержателя, корпус батареи быстросъемный Комплектация корпуса предоставлена на изображении Никелевая лента для сварки не входит в комплект! Размеры: 368*90*141 мм Разъем для зарядного устройства: DC 5.5*2.1mm

Разъемы AMASS XT60

100 руб.180 руб.
Разъемы Amass XT60. Оригинальные и качественные. Корпуса из высокотемпературного нейлона. Ток продолжительный – 30А, пиковый 60А.

Разъемы XT-60

100 руб.
Популярные силовые разъемы XT-60. Постоянный ток 30А продолжительно и до 60А в пике. Качественные разъемы, корпуса из высокотемпературного нейлона. Цена указана за пару.

Ручка газа куркового типа с вольтметром и ключом

1 100 руб.
Ручка газа куркового типа с замком зажигания и индикацией заряда батареи Зеленый провод – сигнал Красный провод – +5v Черный провод – минус Синий провод  – ключ зажигания Желтый провод – питание вольтметра. Подключите этот провод к положительному (плюсовому) контакту питания электровелосипеда

Ручка газа с вольтметром

900 руб.
Ручка газа с вольтметром для электровелосипеда Зеленый провод - сигнал Красный провод - +5v Черный провод - минус Желтый провод - питание вольтметра. Подключите этот провод к положительному (плюсовому) контакту питания электровелосипеда. Вольтметр работает в широком диапазоне, можно подключать к питанию с напряжением от 12v до 84v.

Ручка газа с вольтметром и кнопкой

1 100 руб.
Ручка газа для электровелосипеда с вольтметром и кнопкой Зеленый провод - сигнал Красный провод - +5v Черный провод - минус Синий провод  – кнопка включения Желтый провод - питание вольтметра. Подключите этот провод к положительному (плюсовому) контакту питания электровелосипеда. Вольтметр работает в широком диапазоне, можно подключать к питанию с напряжением от 12v до 84v.

Как закрепить батарею в корпусе Hailong 2 на электровелосипеде?

В отличие от первой версии корпуса Hailong, у Hailong 2 производители изменили расположение отверстий в платформе для крепления к раме велосипеда. По этой причине этот корпус не подходит по креплениям на большинство стандартных велосипедов. Зачем производители так сделали — непонятно. Тем не менее, этот факт не мешает быть данному корпусу столь популярным.Как закрепить батарею в корпусе Hailong 2 на электровелосипеде?

Корпус Hailong 2

Размеры платформы

Размеры платформы

Проблема есть и ее нужно решать. И поэтому мы решили поделиться с вами некоторыми способами её решения.

  1. Переходники. Сейчас в продаже уже имеются специальные переходники. Внешне они могут немного отличаться, но сути это не меняет. При желании их можно попробовать изготовить самостоятельно. Или же приобрести уже готовое решение в нашем интернет-магазине.

 

2. Просверлить отверстия в металлической «подложке» платформы. Вообще, эта деталь спроектирована для того, чтобы в ней можно было разместить контроллер небольшой мощности. Но в России такие батареи очень редки, обычно комплекты и электровелосипеды комплектуются контроллером в индивидуальном корпусе.

 

Контроллер встроенный в платформу корпуса Hailong
Контроллер встроенный в платформу корпуса Hailong

Так вот, можно сделать отверстия в этой детали и таким образом закрепить платформу на раме. Мы так делаем сами. Крепление получается надежным и не требует дополнительных усилений. Хотя, можно добавить нейлоновые хомуты в передней части платформы — лишними не будут.

 

3. Развернуть батарею. Выглядит не очень, но некоторые решают проблему так. К сожалению, этот способ работает не всегда.

 

Как закрепить батарею в корпусе Hailong 2 на электровелосипеде?, изображение №12

4. Хомуты. Существует множество вариантов крепления с помощью различных видов хомутов, судя по фотографиям в интернете. Большинство выглядит не очень надежно, на мой взгляд. Но и этот способ, безусловно, имеет место быть.

5. Наиболее экстремальный и радикальный вариант — резьбовые заклепки в раму велосипеда. Возможно, что на вашем велосипеде вообще не предусмотрены крепления для бутылкодержателя или вы хотите разместить батарею где-нибудь в другом месте на раме. Тогда отверстия можно сделать самостоятельно и установить резьбовые заклепки. Ну, или обратиться в соответствующую мастерскую, которая занимается такими вещами. 🙂

Резьбовые заклепкиРезьбовые заклепки

Знаете другие варианты? Обязательно пишите о них в комментариях!

UpGradeBike.ru — Электровелосипед из обычного велосипеда
Наша группа в ВКонтакте: vk.com/upgradebike

Корпус для батареи «Hailong 2» на 65 ячеек 18650

3 500 руб.
Вмещает в себя до 65 ячеек. Имеет внутри холдеры "держатели" для элементов. Платформа крепится в треугольник рамы вместо бутылкодержателя, корпус батареи быстросъемный Размеры: длина 370мм; ширина 90мм; высота 112мм Разъем для зарядного устройства: XLR 3 pin Разъем USB: 5v 1A Внимание! По умолчанию разъем USB неактивен, для его работы нужна специальная плата. Выберете её в соответствующем поле, если потребуется

Уплотнительные проставки для Hailong 1-2

75 руб.
Уплотнительные резиновые проставки для платформы корпуса Hailong 2 Цена за штуку

Корпус для батареи “Hailong” на 52 ячейки 18650

3 300 руб.
Вмещает в себя до 52 ячеек 18650. Имеет внутри холдеры “держатели” для элементов. Платформа крепится в треугольник рамы вместо бутылкодержателя, корпус батареи быстросъемный Комплектация корпуса предоставлена на третьем изображении Никелевая лента для сварки не входит в комплект! Размеры: длина 365мм; ширина 90мм; высота 90мм. Разъем для зарядного устройства: DC 5.5*2.1mm  

Корпус Frog (лягушка): Полный обзор корпуса для батареи электровелосипеда

Всем привет! Корпус для батареи электровелосипеда очень нужная и полезная вещь. Он защищает батарею от дождя и влаги, повреждений, снимается за несколько секунд при необходимости, имеет индикацию заряда, придает отличный внешний вид электровелосипеду.

Корпус Frog (лягушка). Общий внешний вид
 
Корпус Frog (лягушка). Общий внешний вид

Корпус Frog далеко не столь популярен, как корпуса типа «Hailong» или «бутылка», которые крепятся вместо бутылкодержателя в треугольнике рамы. Да, он выглядит на велосипеде не столь изящно и гармонично, как вышеперечисленные корпуса, но у него есть свои преимущества.

Съемный кейс для батареи слева. Несъемная платформа, крепящаяся на подседельный штырь справа
 
Съемный кейс для батареи слева. Несъемная платформа, крепящаяся на подседельный штырь справа

Это, в первую очередь, его способ крепления. Бывает так, что у велосипеда нет достаточного места в треугольнике рамы или нет подходящих креплений. Это относится ко многим «дамским» и «двухподвесным» байкам. Именно в таких случаях стоит обратить внимание на данный корпус, потому как Frog крепится на подседельный штырь велосипеда.

Полный обзор корпуса для батареи электровелосипеда Frog (лягушка), изображение №3
Полный обзор корпуса для батареи электровелосипеда Frog (лягушка), изображение №4
 
 

Еще одной полезной особенностью этого корпуса является то, что в его креплении имеется пространство, в котором можно спрятать небольшой контроллер и все лишние провода. С ним вам не придется придумывать, как закрепить контроллер на велосипеде и спрятать торчащие провода или же покупать отдельный кейс для контроллера.

Размеры этого контроллера: 93mm*54mm*30mm. Размеры свободного пространства видны на следующих изображениях
120mm в самой узкой части
56mm в самой узкой части
 
 
 
Размеры этого контроллера: 93mm*54mm*30mm. Размеры свободного пространства видны на следующих изображениях

Вес корпуса (полностью, включая платформу) составляет 1200-1300 грамм. Кейс «Лягушки» достаточно вместителен и позволяет разместить внутри батарею из аккумуляторных элементов разных форм-факторов, будь то ячейки 18650 или даже литий-полимерные аккумуляторы в мягкой оболочке, так называемые «пакеты».

Размеры свободного пространства внутри кейса. Ширина 135mm,длина 170mm, высота около 68мм
Размеры свободного пространства внутри кейса. Ширина 135mm,длина 170mm, высота около 68мм
 
 
 
Размеры свободного пространства внутри кейса. Ширина 135mm,длина 170mm, высота около 68мм

Как видно на изображениях выше, в кейс легко помещаются 48 состыкованных холдеров для аккумуляторов 18650 (Внимание! Холдеры не идут в комплекте с этим корпусом, он всегда продается пустым!). Если немного подточить крайние холдеры или ребра жесткости внутри кейса, то это число может увеличиться до 56 штук. Еще и место для платы защиты (BMS) остается. Если собрать батарею без холдеров, то сюда может поместиться намного больше ячеек — 70 (или чуть больше) элементов 18650 или 32 элемента 26650. Таким образом, к примеру, в «Лягушку» можно поместить батареи с конфигурациями: 10s7p, 13s5p, 14s5p, 16s4p, 17s4p из элементов 18650.

Теперь давайте рассмотрим корпус более подробно.

Вид снизу в сборе
Вид снизу кейса
 
 
 
Вид снизу в сборе

Кейс фиксируется на металлической платформе при помощи пластиковых выемок снизу. Как показал опыт использования китайских корпусов, пластмасса у них крепкая, хорошего качества. Крепления стыкуются плотно. Во избежание отсоединения во время движения, кейс надежно фиксируется поворотом ключа «зажигания». Вы можете в любой момент отстегнуть кейс от платформы простым поворотом ключа, чтобы забрать батарею с собой для подзарядки или если вы оставляете велосипед на улице на долгое время.

Замок имеет 3 положения:
Фиксатор
 
 
 
Замок имеет 3 положения: «питание включено», «питание отключено» и «отсоединить кейс».

В отличие от корпусов типа «Хайлонг», замок зажигания в этом корпусе выполняет роль не только фиксатора, но и используется для включения питания.

Вид кейса в разборе
 
Вид кейса в разборе

В крышке кейса имеется индикатор заряда, состоящий, как правило, из 3 светодиодов. Он ориентировочно показывает, на сколько заряжена/разряжена ваша батарея (сколько осталось заряда). Индикаторы бывают на 24v, 36v и 48v (индикация корректна только для Li Ion батарей с верхним напряжением 4.2v для одного элемента). Нужно обращать на этот момент внимание при выборе корпуса.

Предохранитель слева, клеммы питания по центру, разъем для зарядки справа
 
Предохранитель слева, клеммы питания по центру, разъем для зарядки справа

Внутри кейса имеются: предохранитель с маркировкой 20А 250V. Клеммы питания — к ним подводятся силовые провода от батареи. И разъем для зарядки RCA (мама). Думаю, что ток до 5А этот разъем выдержит без проблем.

Разъем для зарядки, вид спереди. Слева необходимый разъем (называется RCA) для зарядного порта в корпусе.
 
Разъем для зарядки, вид спереди. Слева необходимый разъем (называется RCA) для зарядного порта в корпусе.

Ниже приведены изображения с размерами корпуса.

Полный обзор корпуса для батареи электровелосипеда Frog (лягушка), изображение №17
Полный обзор корпуса для батареи электровелосипеда Frog (лягушка), изображение №18
 
 
 

Имея опыт сборки батарей в корпуса, могу отметить, что размещать батарею и распаивать разъемы в этом корпусе очень просто и удобно, в отличие от корпусов «Hailong», где очень ограничено место и сложно припаивать провода к разъемам. Трудно найти БМС, которая без проблем влезет в Хайлонг. С этим корпусом таких проблем нет.

Ваш подседельный штырь не сломается, если вес батареи вместе с корпусом не будет превышать 10 кг, можете не беспокоиться об этом. Как пример, можно привести багажники с креплением на подседельный штырь. Они рассчитаны на вес до 10 кг и даже если превысить этот вес, скорее сломается сам багажник, но не подседельная труба.

Давайте подведем итог. Какие главные плюсы и минусы имеются у этого корпуса? На мой взгляд, плюсы корпуса следующие:

— Альтернативное крепление на подседельный штырь
— Можно спрятать контроллер и провода в платформе
— Можно поместить батарею из элементов разных форм-факторов
— Простота сборки и компоновки батареи внутри корпуса
— Удобная ручка для переноски кейса, легко и быстро снимается

Минусы же, на мой взгляд, следующие:

— При установки корпуса становится невозможно использовать багажник
— Становится невозможным опустить седло до минимума из-за корпуса
— Не слишком изящный, не очень гармонично смотрится на велосипеде

Если вы хотите узнать больше, то можете посетить нашу группу ВКонтакте, там мы делимся полезной информацией по теме: https://vk.com/upgradebike

Если эта статья окажется для кого-то полезной, я продолжу делать обзоры на другие корпуса.

 
 

 

 
 
 

Корпус для батареи «Frog»

3 300 руб.
Съемный корпус с креплением на подседельный штырь. Особенностью корпуса Frog является то, что в его платформе предусмотрено место для контроллера, а это значит, что Вам не придется думать, где разместить контроллер и как спрятать торчащие провода. Длина 255мм; ширина 147мм; высота 90мм. Больше размеров на втором изображении.
плохой электровелосипед

Электровелосипеды от дядюшки Ляо. Как выбрать электровелосипед и не умереть? Обзор, советы по выбору и разоблачение.

В последние годы электровелосипеды становятся все популярнее в нашей необъятной стране. И все бы хорошо, если бы не одно «но»: новый вид уникального личного транспорта многим россиянам оказался не по карману… И как выбрать электровелосипед при низком бюджете? И тут-то на помощь подоспели наши китайские братья и не менее хитрые российские недобросовестные продавцы, которые продают некачественный китайский товар на площадках с объявлениями по «привлекательной» цене. Например, на известном всем Авито, можно частенько наткнуться на объявления о продаже электро-фэтбайков и электровелосипедов на литых дисках. Наткнуться — это мягко сказано, в каждом городе размещено десятки объявлений с такими электровелосипедами, как совсем дешевых, так и дорогих, цена которых доходит до 80 тысяч рублей и более. Как выбрать электровелосипед при таком большом количестве предложений?

BMW, Mercedes-Benz, Hammer — это не марки автомобилей, а названия китайских электровелосипедов. Но как вы можете догадаться, никакого отношения к мировым авто-гигантам они не имеют. Чуть реже можно увидеть и совершенно новые, труднопроизносимые названия в китайском стиле.

Электровелосипеды от дядюшки Ляо. Как выбрать электровелосипед и не умереть? Обзор, советы по выбору и разоблачение.

Китайский электровелосипед

Все это добро, естественно, активно распродается по стране уже несколько лет подряд. Еще бы, мощность 750w, скорость 55 км/ч, пробег до 60 км на одной зарядке — и это на фэтбайке! А для электровелосипедов на литых дисках обещают еще более крутые параметры. Ну как вам? — А цена? — Всего 40 тысяч рублей и любой из этих красавцев ваш! Заманчивое предложение. Но не обольщайтесь, все характеристики этих электровелосипедов, как и цена очень сильно завышены. Но и это не самое главное. Деньги — это ерунда, а вот здоровье или жизнь…Такие электровелосипеды могут быть очень опасны.

Почему? Давайте разберемся. Начнем с безопасности.

Дело в том, что данные электровелосипеды, как я уже заметил, выпускают вовсе не Мерседес и БМВ, а недобросовестные китайские производители. Собираются такие байки не на заводах и фабриках, как вы могли бы подумать, а в самом настоящем подполье из низкокачественных компонентов.

Какой самый дорогой компонент в электровелосипеде? Это, конечно же, батарея. Китайцы идут на хитрость и используют дешевые аккумуляторные элементы с плохими характеристиками (малая емкость, небольшой рабочий ток, маленький срок службы). Что из этого выходит? Батарея оказывается слишком слабой для той мощности, что потребляет электровелосипед. А потребляет он даже не 750w, как нам обещали, а всего лишь 350w, но об этом позже. Итак, из-за того, что батарея не справляется с нагрузкой — она начинает греться и очень быстро деградирует. Это значит, что менее, чем через год она полностью придет в негодность. Один сезон покататься хватит — на это и рассчитывают недобросовестные торговцы, а после того, как электровелосипед простоит зиму дома и на следующий сезон не поедет — продавца уже и след простыл.

 

Совет: Спросите у продавца, какие аккумуляторные элементы используются в батарее, какая марка и модель. Спросите, какой вольтаж и емкость у батареи. Знайте, что с 48 вольтовой батареей редукторные моторы не могут разгоняться выше 45 км/ч, а емкости 10Ач хватит не более, чем на 40 км пробега по ровной дороге без помощи педалей. А на фэтбайке и того меньше. Если обещают больше — будьте уверены, вас пытаются обмануть.

Использование низкокачественных компонентов при сборке батареи делает её очень пожароопасной! Вы можете без труда найти видео и новости в интернете, как из-за самовозгорания таких китайских электровелосипедов люди оставались без своих квартир, получали ожоги или, что еще страшнее, погибали.

Электровелосипеды от дядюшки Ляо. Как выбрать электровелосипед и не умереть? Обзор, советы по выбору и разоблачение.
Последствия возгорания батареи  китайского электровелосипеда

Продолжим. К батарее подключается контроллер, от него-то и зависит, какой реальной мощностью обладает электровелосипед, а вовсе не от мотора, как думают многие. На моторе указывается рекомендуемая мощность, которую он без вреда для себя может долговременно выдерживать. В целях экономии и для облегчения мучений слабых батарей, китайцы используют контроллеры на 250-350w.

 

Совет: Спросите у продавца, какой максимальный ток выдает контроллер (этот параметр указывается на контроллере). 13А-15А соответствует 250 Ваттам номинальной мощности, 15-17А — 350w, 17-22А — 500w, 22-25А — 750w, 25-30А — 1000w. Таким образом, если на контроллере написано 15А, а продавец уверяет вас, что мощность электровелосипеда 1000 Ватт — не верьте ему.

И еще один лайфхак для продвинутых: как определить максимальную мощность велосипеда? Все очень просто. Нужно умножить максимальный ток контроллера на напряжение батареи. 22А умножить на 48v = 1056w. Но здесь нужно понимать, что это пиковая мощность. при езде по ровной дороге электровелосипед будет потреблять меньшую мощность, плюс к этому небольшие потери мощности на проводах, КПД и прочее, не будем углубляться.

Идем дальше. Мотор-колесо (электродвигатель). В целях экономии китайцы используют NoName (не фирменные) моторы, которые не отличаются высокой надежностью.

 

Совет: Спросите у продавца, мотор какой марки используется на электровелосипеде. Если это оригинальные MXUS или Bafang, тогда можете быть спокойны. Но если у мотора нет названия — это должно насторожить.

Наконец, мы добрались до самого велосипеда. Только представьте, мчитесь вы со скоростью 45 км/ч на своем электровелосипеде и у вас ломается вилка, руль или…рама! Да, для дешевых китайских велосипедов это обычный случай. Литые диски тяжелы, неремонтопригодны и имеют ужасную аэродинамику. Китайские фэтбайки, как правило, имеют тяжелую стальную раму. Не верьте красивым словам о том, что сборка и проверка качества данных электровелосипедов выполняется в России.

 

Электровелосипеды от дядюшки Ляо. Как выбрать электровелосипед и не умереть? Обзор, советы по выбору и разоблачение.
Сломанная вилка на китайском электро-фэтбайке

К сожалению, нельзя кратко рассказать о том, как правильно выбрать электровелосипед, но думаю вышесказанного будет достаточно, чтобы понять, что от таких электрофэтбайков и электровелосипедов на литых дисках нужно держаться подальше. Они не стоят тех денег, за которые их продают и попросту являются очень опасными. Будьте бдительны, покупать и выбирать электровелосипеды следует только у проверенных продавцов, имеющих репутацию и разбирающихся в своем деле. Если вы хотите выбрать электровелосипед, который будет радовать вас ни один год, вооружитесь советами, предоставленными в этой статье, добросовестные продавцы без проблем ответят вам на них не задумываясь.

Ну и напоследок, как говорил один мой китайский товарищ: 贪小失大 (tān xiǎo shī dà, тань сяо ши да), что в переводе означает «погнавшись за малым, упустишь большое» или в данном случае «погнавшись за дешевым, упустишь хорошее». Удачи!

 

На этом все. Остались вопросы? Обязательно спрашивайте в комментариях! 🙂

UpGradeBike.ru — Электровелосипед из обычного велосипеда
Наша группа в ВКонтакте: vk.com/upgradebike

Электрокомплекты (8)

Мотор-колеса (13)

Батареи (2)

мотор-колесо

Какое выбрать мотор-колесо для электровелосипеда, редукторное или с прямым приводом? Или лучше присмотреться к кареточному мотору?

Какое взять мотор-колесо? Таким вопросом задается большинство людей, решивших самостоятельно переоборудовать свой велосипед в электрический. По запросу в поисковой строке можно найти много разнообразных статей на эту тему, но очень часто в них встречается много противоречий. К выбору мотор-колеса, впрочем, как и к выбору других компонентов нужно подходить основательно, ведь неправильный выбор комплектующих может оказаться критичен и испортить впечатление от электровелосипеда в целом.

На самом деле, в выборе типа электродвигателя нет ничего сложного, нужно просто разобраться в основах. И в этой статье, я постараюсь максимально просто, но информативно помочь определиться с правильным выбором.

На данный момент, существует три наиболее популярных и эффективных вида моторов для электробайков, это: редукторные мотор-колеса, мотор-колеса с прямым приводом и кареточные электромоторы.

У всех из них есть как сильные, так и слабые стороны. В каких-то ситуациях будет лучше использовать один тип, в каких-то другой.

Чтобы не тратить ваше время, я сразу расскажу о золотом правиле выбора мотор-колес:

Если вам не нужна скорость выше 40 км/ч, то ваш выбор — редукторное мотор-колесо. Если нужна скорость более 40 км/ч — вам нужно мотор-колесо с прямым приводом. Все.

— Как все?! Так просто? А как же кареточные моторы? Если у вас в голове возникли эти или похожие вопросы или вы хотите знать больше — читайте дальше.

Мотор-колесо — это электродвигатель, который устанавливается вместо обычного колеса. Бывают, как задние мотор-колеса, так и передние. Сам двигатель похож на очень большую велосипедную втулку заспицованную в обычный обод. В свою очередь, мотор-колеса делятся на редукторные и прямо-приводные.

Важный момент: мощность электровелосипеда определяет контроллер, а не мотор. На моторах указывается номинальная мощность, которую они способны «переварить» без вреда для себя.

 

Редукторные мотор-колеса

Редукторное мотор-колесо

Редукторное мотор-колесо

Этот тип мотор-колес наиболее распространен, их используют чаще всего. И это неспроста.

Эти моторы отличаются наличием редуктора, как и следует из названия. Редуктор нужен для повышения крутящего момента. А также, для обеспечения свободного наката велосипеда, когда электродвигатель отключен. Таким образом, можно получить бОльшую выходную мощность мотора при меньшей потребляемой мощности. Благодаря этому, редукторные МК имеют небольшие размеры и малый вес.

Важный момент: при одинаковой заявленной мощности, у редукторного мотор-колеса тяга и разгон будут всегда лучше, чем у мотор-колеса с прямым приводом. Например, 500w редукторное МК по тяге и разгону будет примерно эквивалентно 1000w МК с прямым приводом.

Редуктор требует проведения ТО в виде замены смазки и осмотра в целом, а также замены шестерней. Ресурс шестерней составляет в среднем 7-9 тыс. км! Хочу подчеркнуть этот момент, так как в интернете очень много мифов на тему ненадежности редукторных мотор-колес. Мотор-колеса с прямым приводом немного более надежны, чем редукторные — это правда. Но это вовсе не означает, что редукторные мотор-колеса ненадежны. Они просто немного менее надежны из-за более сложной конструкции, вот и все. Не нужно этого бояться.

Винят в «ненадежности» редукторных мотор-колес, в первую очередь, «пластиковые» шестерни. Шестерни в редукторных МК изготовлены из нейлона. Они отлично выдерживают нагрузки и не шумят, как если бы в моторе стояли металлические шестерни. Производители не используют металлические шестерни не для того, чтобы мотор у вас побыстрее сломался и вы купили новый, а потому, что это не имеет никакого смысла. Они будут шуметь, больше весят и будут изнашивать несменный венец на крышке мотора.

Плюсы редукторных мотор-колес:
— Свободный накат, как на обычном велосипеде
— Малый вес
— Небольшие размеры
— Приемлемый КПД во всех диапазонах скоростей, хорошо показывают себя на подъемах и стартах

Минусы редукторных мотор-колес:
— Нельзя получить большую скорость (выше 40 км/ч) при стандартной комплектации
— Нельзя получить большую мощность (выше 1000w номинально) при стандартной комплектации
— Меньшая надежность, требуют замены шестерней

Мотор-колеса с прямым приводом

Мотор-колесо с прямым приводом

Мотор-колесо с прямым приводом

Этот тип мотор-колес нужен только для больших скоростей и больших мощностей. С ним ваш велосипед станет уже скорее электроскутером или даже электромотоциклом.

Прямоприводные мотор-колеса обладают максимально простой конструкцией. Они состоят только из ротора и статора. Благодаря этому, они более надежны.

Но стоит так же сказать о том, что во всех электродвигателях установлены датчики холла. Они нужны для более эффективной работы. И чаще всего — именно датчики холла оказываются слабым звеном. Если хотя бы один из трех выходит из строя — мотор, скорее всего, перестанет работать. Решается эта проблема простой заменой сгоревших датчиков на новые.

Из-за отсутствия редуктора, у мотор-колес с прямым приводом плохой КПД на низких скоростях. Они не так хорошо справляются с подъемами, как редукторные или кареточные моторы.

Кроме того, у таких моторов имеется сопротивление движению. Это значит, что вам будет труднее крутить педали, когда мотор отключен.

И мне на самом деле жаль людей, которые по незнанию или начитавшись неверной информации выбрали для себя мотор-колесо с прямым приводом и используют его со слабым контроллерам и батареей. В итоге они получают скорость всего 30-35 км/ч и низкую мощность. Мотор просто не может раскрыть свой потенциал в такой комплектации, а владельцам приходится мириться с огромным весом мотора и сопротивлением движению при кручении педалей.

К плюсу прямоприводных МК часто относят возможность рекуперации. То есть, возвращение энергии при торможении от мотора обратно к батарее. Иными словами, возможность использовать мотор, как генератор.

На самом деле, рекуперация на электровелосипеде крайне неэффективна и практически лишена смысла. Процент возвращаемой энергии очень низок и не восполняет тех минусов, которыми обладает МК с прямым приводом. Такие крупные производители, как MXUS, например, не одобряют рекуперацию и отключают эту функцию по умолчанию.

Плюсы мотор-колес с прямым приводом:
— Можно получить большую скорость (выше 40 км/ч) при стандартной комплектации
— Можно получить большую мощность (выше 1000w номинально) при стандартной комплектации
— Более надежны, не требуют проведения ТО

Минусы мотор-колес с прямым приводом:
— Сопротивление движению, тяжелее крутить педали
— Большие размеры
— Большой вес
— Плохой КПД на низких скоростях
— Требуют мощную батарею и контроллер для нормальной работы, а также крепкую раму

Бонус: какое мотор-колесо выбрать, переднее или заднее?

На самом деле, здесь все достаточно просто. Если позволяет конструкция велосипеда — всегда предпочтительнее заднее мотор-колесо.

Вилка велосипеда не рассчитана на подобного рода нагрузки. Если вы установите переднее мотор-колесо, увеличится износ вилки. А дропауты (крепления) вилки могут попросту сломаться или провернуться, такие случаи происходят очень часто. Дропауты приходится усиливать специальными усилителями. Еще к одному минусу можно отнести пробуксовку переднего мотор-колеса.

Когда имеет смысл устанавливать переднее мотор-колесо? В том случае, если конструкция вашего велосипеда не позволяет установить мотор-колесо назад. Например, если у вашего велосипеда сзади установлена планетарная втулка или ножной тормоз. Или если у вас очень сложная и дорогая трансмиссия, в которую не хочется вмешиваться и вы планируете установить маломощный мотор.

Кареточные электромоторы

Кареточный мотор BafangКареточный мотор Bafang (8FUN)

Такие моторы являются достаточно узконаправленными и значительно реже используются для переоборудования обычных велосипедов в электрические. Они нужны, как правило, для передвижения в очень холмистых или даже горных местностях. Кроме того, такие моторы устанавливают владельцы двухподвесных велосипедов для экстремальной езды по бездорожью. В этих случаях кареточный мотор будет предпочтительнее. Все дело в том, что такие моторы устанавливаются в каретку велосипеда и передают крутящий момент через цепь на заднее колесо. Это значит, что вы сами можете регулировать величину крутящего момента, используя велосипедные передачи, тем самым получая либо очень хорошую тягу, либо достаточно большую скорость.

Если вы не живете в очень холмистой местности и не занимаетесь экстремальной ездой по бездорожью с крутыми подъемами и сложными маршрутами — то не стоит рассматривать этот тип двигателя, так как у него есть весомые минусы по сравнению с мотор-колесами. Для нечастых заездов по лесным дорогам и бездорожью достаточно мощного редукторного мотор-колеса.

Если вы все же планируете приобрести кареточный мотор, то вам необходима хорошая, надежная трансмиссия, которая будет четко отрабатывать каждое переключение.

Плюсы кареточных электромоторов:

— Очень широкий диапазон передач, можно получить отличную тягу, либо приличную скорость
— Лучше расположение и развесовка, так как мотор находится по центру и не встроен в колесо

Минусы кареточных электромоторов:
— Износ трансмиссии велосипеда при работе электродвигателя
— Имеют ощутимое сопротивление при кручении педалей, когда батарея разряжена
— Меньшая надежность и дороже ремонт, по сравнению с мотор-колесами
— Нужно постоянно пользоваться передачами, необходима хорошая трансмиссия
— Высокая стоимость

На этом, пожалуй, все. Подводя итог, можно сказать, что в большинстве случаев лучше присмотреться к редукторным мотор-колесам. Этот тип моторов продолжает совершенствоваться, появляются все более легкие и мощные модели. Главное не прогадать с необходимой мощностью при выборе! Но это уже другая история, о которой нельзя рассказать в двух словах и в которой тоже следует тщательно разобраться…

Остались вопросы? Обязательно спрашивайте в комментариях! 🙂

UpGradeBike.ru — Электровелосипед из обычного велосипеда
Наша группа в ВКонтакте: vk.com/upgradebike
 

Кареточный мотор Tongsheng TSDZ2 48v 500w

34 000 руб.
Кареточный мотор для электровелосипеда (подвесной, Mid drive) TSDZ2 48v 500w с ручкой газа и умным датчиком педалирования (Torque Sensor) Датчик регулирует уровень помощи в зависимости от степени нажатия на педали, делая ваши поездки по настоящему комфортными. Отлично подходит как для тех, кто любит крутить педали, так и для любителей драйва и скорости, благодаря наличию ручки газа Кареточный мотор подходит для 68мм и 73мм кареток Вес: 3.6 кг Номинальная мощность: 500w Скорость: до 45 км/ч (зависит от системы звезд велосипеда) Крутящий момент: 80N.m Напряжение: 48v Дисплей: VLCD5 Сертификация: CE / EN 14764/ ROHS Класс влагозащиты: IP54 Контроллер: интегрированный Передняя звезда: 42T Кроме самого кареточного мотора в комплект входят: - Ручки тормоза или датчики с отключением питания (на выбор) - Ручка газа куркового типа (можно укомплектовать другой ручкой) - Дисплей VLCD5 и пульт управления - Интегрированный контроллер - Датчик скорости - Пара шатунов  - Ключ и весь необходимый крепеж Для работы остается доукомплектовать кареточный мотор батареей 48v

Мотор-колесо 350w MXUS XF08C (кассета)

11 000 руб.14 500 руб.
Мотор-колесо MXUS XF08C (кассета) 350w Версия мотора с креплением для кассеты, рекомендуется использовать с контроллерами до 15А Обод: двойной, алюминиевый, под V-brake или дисковый тормоз Спицы: усиленные 12G (2.6мм). Для передних моторов возможно использование спиц 13g (2.3мм) Напряжение (V): 24/36/48 Мощность (W): 500 Вес (КГ): 3.5 Посадочное место (mm): 145

Мотор-колесо MXUS GDR19 1000w

17 500 руб.21 500 руб.
Новое заднее редукторное мотор-колесо MXUS GDR19 (XF-19) 1000w Тип: Редукторное Максимальная скорость: 45-50 км/ч (в 26" ободе при напряжении батареи 48v) Номинальная мощность: 1000w Вес: 4.7 кг Посадочное место: 140мм Рекомендуемое напряжение: 48v/60v Коэффициент редукции: 1:5.8 Крутящий момент: 100 N.m Влагозащита: IP54 Рекомендуемый максимальный ток контроллера - 30-35А. Использование более мощных контроллеров только при наличии термоконтроля обмоток мотора. Обязательно ставьте усилители дропаутов, так как рама велосипеда изначально не предназначены для установки в них моторов и не рассчитаны на подобные нагрузки.

Мотор-колесо MXUS XF07 переднее 250-350w

9 500 руб.13 500 руб.
Мотор-колесо MXUS XF07 350w -  редукторное переднее мотор-колесо, можно использовать с контроллерами до 15А Обод: двойной, алюминиевый, под V-brake или дисковый тормоз Спицы: усиленные 12G (2.6мм). Для передних моторов возможно использование спиц 13g (2.3мм) Вес мотора - 2.6 кг Посадочное место - 100 мм Количество отверстий для спиц - 36 Напряжение 36/48v

Мотор-колесо MXUS XF08 заднее 250-350w

9 500 руб.13 500 руб.
Мотор-колесо MXUS XF08  350w - редукторное заднее мотор-колесо, можно использовать с контроллерами до 15А Обод: двойной, алюминиевый, под V-brake или дисковый тормоз Спицы: усиленные 12G (2.6мм). Для передних моторов возможно использование спиц 13g (2.3мм) Вес мотора – 2.6 кг Посадочное место – 135 мм Количество отверстий для спиц – 36 Напряжение 36/48v

Мотор-колесо MXUS XF15C 500w (кассета)

14 000 руб.17 500 руб.
Мотор-колесо MXUS XF15C 500w  Версия мотора с креплением под кассету Обод: двойной, алюминиевый, под V-brake или дисковый тормоз Спицы: усиленные 12G (2.6мм). Для передних моторов возможно использование спиц 13g (2.3мм) Тип: Редукторное Напряжение (V): 24/36/48 Номинальная мощность (W): 500 Вес (КГ): 3.5 Посадочное место (mm): 145 Максимальная скорость: 35-45 км/ч (в 26″ ободе при напряжении батареи 48v) Рекомендуемый максимальный ток контроллера – 22А

Мотор-колесо MXUS XF15F 500w переднее

11 500 руб.15 000 руб.
Мотор-колесо MXUS XF15F 500w - редукторное переднее мотор-колесо, рекомендуется использовать с контроллерами 22A Обод: двойной, алюминиевый, под V-brake или дисковый тормоз Спицы: усиленные 12G (2.6мм). Для передних моторов возможно использование спиц 13g (2.3мм) Тип: Редукторное Напряжение (V): 24/36/48 Номинальная мощность (W): 500 Вес (КГ): 3.5 Посадочное место (mm): 100 Максимальная скорость: 35-45 км/ч (в 26″ ободе при напряжении батареи 48v)  

Мотор-колесо MXUS XF40-30H 1000w заднее

14 000 руб.18 000 руб.
Мотор-колесо MXUS XF40-30H 1000w - мощное direct drive мотор-колесо для электровелосипеда под трещетку Напряжение (V): 24/36/48 Мощность (W): 1000-1500w Вес (КГ): 6 Количество отверстий под спицы - 36 Посадочное место (mm): 135 Долговременный ток - 25А Максимально допустимый кратковременный ток - 35А Обязательно ставьте усилители дропаутов, так как рама велосипеда изначально не предназначены для установки в них моторов и не рассчитаны на подобные нагрузки